marche-et-decouvertes

Quand la neige recouvre la solitude du plateau jurassien d’une onduleuse nappe d’hermine et qu’il faut se tailler un chemin dans l’épaisse couverture moelleuse, alors il vaut mieux chausser les raquettes.

Après avoir avalé un copieux petit déjeuner, je prends la route en direction de la frontière suisse. Malgré la neige abondante qui est tombée ces derniers jours, je traverse le Sundgau sans encombre. Après avoir passé Winkel, je bifurque à gauche vers Lucelle. Arrivé en haut de la côte à 20 %, je m’arrête un court instant pour embrasser du regard les formes et les contours du paysage, enveloppés dans les draperies de la neige. Au premier plan le hameau de La Verrerie semble replié sur lui-même ; au fond, les Ordons (alt. 995 m) coiffés de leur émetteur TV.

Arrivé à Lucelle, je gare ma voiture sur le parking de la Maison St Bernard. Après avoir mis mes chaussures ainsi que mes guêtres et avoir enfilé mon sac à dos sur lequel j’ai attaché mes raquettes, je me mets en route. Il est exactement 9h 50. La journée promet d’être belle.

Je longe le Relai de l’Abbaye, puis je traverse la frontière pour descendre jusqu’au déversoir de la Lucelle.

Je monte quelques marches pour accéder à la digue, puis je longe le lac. C’est une réserve naturelle sur laquelle veille la Fondation du Lac de Lucelle. En face, c’est le Ziegelkopf (alt. 748 m) avec à sa droite le Col du Noirval. Jusque là, la faible épaisseur de la neige ne justifie pas de chausser les raquettes.

Arrivé au bout du lac, je prends le chemin forestier qui monte sur ma gauche en direction de Pleigne. Au début la neige n’est pas très profonde. De plus, d’autres marcheurs ont fait la trace. Mais plus je gagne de la hauteur, et plus la couche neigeuse s’épaissit.

A un détour du chemin, je profite d’une belle échappée sur le Jura alsacien. En contrebas, se trouve la Combe du Diable.

Bientôt j’arrive dans une belle clairière dans laquelle se trouve une belle cabane en bois. C’est la Clairière des Geais (alt. 734 m). « Les Geais » est un sobriquet que l’on donne aux habitants du village de Pleigne. Un bel abri en rondins a été aménagé en lisière de forêt.

Un panneau indique que cet abri a été réalisé par une classe de l’école des gardes forestiers de Lyss. L’abri et ses alentours ont nécessité plus de 800 heures de travail bénévole. Il a été inauguré le 15 août 2000. Merci à eux !

Les murs de la cabane sont garnis de nombreuses citations gravées sur des plaques en bois. Certaines d’entre-elles sont truculentes. Certaines sont même incisives.


Je vous livre ci-contre l’une d’entre-elles qui me paraît être d’actualité.

J’en profite pour faire une courte pause.

Puis je repars. Je chausse mes raquettes et m’élance à travers l’étendue blanche qui se déroule devant moi. La neige crisse sous mes pas. Arrivé au sommet de la côte, je profite de la belle vue sur la Plaine d’Alsace et les Vosges.

Je monte jusqu’à la ferme de La Courtine (alt. 798 m). Les bâtiments engourdis de froid, ensevelis sous la neige, semblent somnoler. Tout est immobile et silencieux. Hommes et bêtes semblent être en hibernation. La fumée de la cheminée monte en tourbillons que le vent emporte.

J’ai l’impression de traverser une campagne d’une morne solitude et d’étrangeté, une campagne d’une blancheur obsédante, hypnotique. La neige cristallise la lumière, diffuse une réverbération puissante et continue qui éblouit. 

Les clairs râclements d’une pelle à neige résonnent dans la cour de la ferme. 

Me voilà à présent sur le plateau à près de 800 mètres d’altitude. Le soleil illumine généreusement le paysage. Je suis sur une centaine de mètres la petite route qui mène au village de Pleigne.


A la hauteur des Champs du Chêne, je bifurque à droite, empruntant le sentier panoramique. Le chemin est caché par l’épais manteau blanc. Je traverse le plateau de Pleigne.

Je longe une haie au bout de laquelle le sentier panoramique tourne à gauche. J’opte pour la droite. Je traverse les prés enneigés de La Morlatte. Je surplombe le bief de la Lucelle. En face, c’est La Joux l’Amour. Le paysage se déroule devant moi, impassible, immobile. J’ai l’impression que le temps s’est arrêté. Toute la nature semble noyée sous une chape minérale. Le ciel et la terre semblent rassemblés dans un même univers. Seuls les traits des arbres ressortent, comme tracés au fusain ou à l’encre de Chine, dans un camaïeu allant du noir au sépia, du charbon à l’ébène.

Je longe le flanc sud du Truchet. J’avance dans la neige profonde, vierge de toute trace mis à part celles des animaux. Par endroits, le chemin est boursouflé de congères pareilles à des dunes. Ce sont autant d’obstacles qu’il me faut franchir. Malgré la neige accrochée aux branches des arbres, la forêt semble amaigrie et transparente. Sur l’autre versant, le hameau de La Grangeatte. Le paysage est empreint de sérénité.

Je pénètre dans la forêt. Protégé du soleil par les arbres, la neige est lourde et épaisse. Je croise de nombreuses traces de bêtes. J’examine les empreintes et je tente de deviner l’humeur de l’animal au moment où il a laissé ses empreintes derrière lui. Etait-il en quête d’une maigre pitance ou cherchait-il à échapper à un prédateur ? 

Bientôt j’arrive au-dessus de la Côte de Mai. Un étroit sentier me conduit jusqu’au pied d’un rocher appelé « La Fille de Mai ». Il ressemble à une femme, d’où son nom. Les historiens prétendent que c’est un monument druidique. On peut voir une marche taillée dans la pierre. Peut-être pour y déposer des offrandes ?

Je remonte jusqu’au chemin que je viens de quitter. Un peu plus loin, je trouve un banc qui invite à la pause. Mais la vue que l’on a de cet endroit sur Bourrignon et les Ordons, est partiellement cachée par la cime des arbres. Derrière moi, je constate que la clôture qui délimite la pâture a été ouverte. Elle donne accès au sommet du Truchet. Cela constitue un détour, mais cela doit valoir la peine. Ce n’était pas prévu au programme, mais la tentation est grande d’aller voir comment c’est au-dessus. Je décide donc de quitter mon chemin pour monter jusqu’au sommet du Truchet. La pente est raide et bien enneigée. Elle a été labourée par des sangliers. C’est impressionnant. En face, sur les flancs des Ordons, les alpages disputent les pentes aux forêts. A droite des Ordons, j’aperçois Les Plainbois, la ferme Bellevue et celle des Bruyères au-dessus de la combe du Cras de Vâ.

Lorsque je parviens au sommet du Truchet (alt. 808 m), baigné de soleil, une intense émotion m’étreint. Je savoure cet instant comme une récompense. J’ai le sentiment que la nature s’est organisée pour m’offrir un spectacle qui me rend heureux d’être là. J’en profite pour m’accorder une courte pause. Des touffes d’herbe sortent çà et là. Je pose mon séant sur l’une d’entre-elles. Barres de céréales, chocolat et tisane sont au menu.

Je me saoule de soleil puis je redescends.

Je descends par la Combe Juré (alt. 751 m). Par endroits, la neige fond. J’écoute l’eau sourdre de la terre, coulant en minces filets qui se précipitent vers le bas. 

Parvenu au pied de la combe, au lieu-dit Le Moulin, une clameur m’accueille. Je suis à l’aplomb d’un élevage d’huskies. Ils hurlent en m’apercevant, mais leurs aboiements n’ont rien d’agressif ; j’ai plutôt l’impression qu’ils manifestent une envie de venir avec moi. Ils aboient par émulation, chacun se disant « si les autres aboient je fais pareil ».

Je prends à droite pour descendre jusqu’au bord de la Lucelle. Arrivé à un petit pont en pierre qui enjambe la rivière, je décide de déchausser mes raquettes car la neige n’est plus très épaisse à cet endroit.

Je longe la Lucelle.


Tout au long de son lit, des blocs de neige s’accrochent aux souches, aux troncs et aux branches.

Un peu plus loin, un petit sentier monte jusqu’au pied des falaises. 


Je passe devant des grottes qui ont été creusées dans les falaises.


Je redescends par un sentier en balcon qui me mène jusqu’au lac de Lucelle.

Je décide de longer le lac par la rive opposée à celle de ce matin. J’emprunte donc la passerelle en bois de 180 mètres de long, qui traverse une roseraie et évite de longer la route.


Des panneaux didactiques enseignent la flore et la faune du site.

Il est 14 h 20 lorsque le regagne le parking de la Maison St Bernard de Lucelle.

Après avoir déposé mon sac à dos et retiré mon anorak, je tape mes pieds pour enlever la neige collée à mes chaussures, je secoue le bas de mon pantalon et cogne les raquettes l’une contre l’autre. Puis, je m’installe confortablement dans ma voiture et je prends la route du retour.

De retour chez moi, le ventre repu, je regarde les flammes danser dans l’âtre, lécher les bûches, et je repense à ces merveilleux moments passés dans l’ouate du plateau jurassien.

 

Quand la montagne revêt ses habits d’hiver, les allumés du godillot chaussent les skis ou parcourent les étendues neigeuses en raquettes à neige. Parti pour une randonnée en raquettes dans le massif du Petit Ballon à la rencontre de la nature, la vraie nature, je me suis retrouvé dans un décor de Grand Nord.

Ce matin, en me levant, j’étais en proie à l’excitation, stimulé à l’idée d’aller étrenner mes raquettes à neige. J’ai jeté mon dévolu sur le Petit Ballon (alt. 1 267 m) situé à cheval entre la vallée de Guebwiller et celle de Munster.

Me voilà donc parti pour une balade en solitaire dans l’univers immaculé de l’hiver. C’est l’occasion  pour moi de m’immerger dans les profondeurs du silence d’une nature endormie.

La montée au col du Boenlesgrab (alt. 865 m) se passe sans problème. La route a fait l’objet d’un gravillonnage. Je gare ma voiture sur le parking bien dégagé situé en face de la ferme-auberge. Il est désert.

Une lumière claire comme une eau vive enveloppe tout le paysage. Le spectacle est féérique. Les arbres sont immobiles, figés. Rien ne bouge.

J’ai l’impression d’entrer dans un monde neuf, monochrome.

Après avoir chaussé mes raquettes flambant neuves, je prends la direction du Strohberg. La neige crisse délicieusement sous mes pas. Elle garde mes empreintes.

Dès les premiers mètres, le chemin est bien enneigé. Une neige poudreuse décore les arbres.

Jusqu’à la Brudermatt, je pose mes pieds, ou plutôt mes raquettes dans les sillons laissées par un véhicule tout terrain.  Elles ne sont pas récentes mais elles sont encore bien visibles.

Malgré la température négative, l’effort que je dois fournir me réchauffe. J’aime le froid mais pas le vent et ses griffes qu’il inflige comme autant d’aiguilles qui peuvent arracher des grimaces de douleur.

A présent, plus de trace. Je suis obligé de faire la trace. Je ne suis pas habitué à cet exercice. Par endroits, il me faut traverser des congères qui se sont formées au gré du vent.

Avec l’altitude l’épaisseur de la neige augmente considérablement. La couche atteint à présent 20 centimètres. Alors que je progresse sur ce chemin qui n’en est plus vraiment un car il est recouvert d’un épais linceul blanc qui en cache les pourtours, je sens monter en moi une sorte de joie immense à la limite de l’euphorie. Je suis seul au milieu de cet univers blanc.

J’arrive à la ferme-auberge du Strohberg. Comme la plupart des fermes auberges des Vosges, elle est fermée en hiver. La voir ainsi, fermée, me procure une sensation de solitude, d’abandon. C’est le moment de faire une pause. Je m’abrite sous l’auvent pour me délester de mon sac à dos. J’avale une de ces formidables barres énergétiques et je me verse une tasse de tisane. Elle est tellement chaude que je suis obligé de mettre un peu de neige dans la tasse. 

La pause a duré quelques minutes. Je reprends mon chemin en direction du Kahlerwasen. Arrivé à la croisée des chemins, je bifurque à gauche pour monter directement au sommet du Petit Ballon.  

Je me glisse silencieusement dans la forêt blanche. La montagne semble engourdie, livrée au silence de l’hiver. Ce silence quasi religieux, me saisit. J’ai le sentiment de le profaner en me déplaçant dans la poudreuse, d’être un intrus.

J’ai le sentiment d’entrer dans un monde étrange. Je regarde et j’écoute. Pas un bruit. Nul gazouillis. Pas même le chant d’une lointaine tronçonneuse. Il règne une atmosphère particulière, une froideur qui fait penser aux premiers matins du monde. C’est un temps sans odeur, sans parfum. Tout sommeille.

Par endroits je dois me recroqueviller pour passer sous la voûte étincelante des branches. Ce ne sont pas les fourches caudines, mais un passage obligé pour accéder au sommet.

Parfois, des branches déversent sur moi de la neige dont une partie finit par entrer dans mon cou ; le contact de cette neige fraiche avec ma peau est prenant. C’est le prix à payer semble-il.

La pente est raide, franche et courte. C’est le moment de relever les cales de montée de mes raquettes. Je grimpe droit entre les arbres figés comme des statues. Je suis impatient d’arriver au sommet.

J’ai l’impression de me déplacer dans une église, allant de nef en nef, ébloui par cette lumière. En prenant de la hauteur je me rapproche du soleil qui joue à cache-cache derrière les nuages. Brusquement le ciel s’ouvre, les brumes se dissipent momentanément. C’est grandiose et un peu magique.

Je me dis que la nature généreuse se donne bien du mal pour offrir un tel spectacle à qui sait profiter de ces quelques secondes suspendues, très brèves, très fugaces, mais assez fortes pour donner la sensation, à leur évanouissement, d’un profond regret.

A quoi cela servirait de crapahuter ainsi pour demeurer étanche aux générosités de la nature, aveugle aux offrandes du vent, et sourd aux désirs des saisons. Lorsqu’on parcourt la montagne, il faut savoir être disponible à tout ce qui nous entoure.

Parvenu sur la crête, je longe d’abord le flanc est, le plus abrupt.

Je passe près des anciennes fortifications. Elles pourraient servir d’abri de fortune en cas de mauvais temps.

Puis j’oblique vers la droite en direction du sommet du Petit Ballon.

La neige scintille sous les rayons du soleil. Elle a l’apparence d’un tapis neuf, immaculé, qui n’a jamais servi, sinon peut-être, à un animal.

La vierge est transformée en statue de glace. Le temps semble suspendu.

Les arbres figés participent à la magie du lieu. Ils ont l’air engoncés dans leurs habits d’hiver, souffrant le martyr.

Certains font penser à des êtres humains pétrifiés. D’autres, recouverts de neige et de glace, courbent l’échine semblables à des pénitents.

Chaque instant est changeant et me révèle de nouvelles lumières. Certaines images parlent d’elles-mêmes.

A travers les volutes blanches des nuages, je distingue en contrebas, le col du Rothenbrunnen.

Les silhouettes évanescentes des sapins encapuchonnés de blanc apparaissent comme des soldats de carton-pâte montant la garde, droits dans leurs bottes.

Plutôt que de descendre franchement jusqu’au col, je descends en oblique en dessinant des arabesques dans la neige. Il y a là près de 30 centimètres de neige fraiche. Malgré les raquettes, je m’enfonce profondément dans la poudreuse

Derrière le voile de brume apparaît le refuge des Amis de la Nature reconnaissable de loin avec ses volets rouges.

Parvenu au col, je remonte sur ma gauche, en travers d’un grand champ de neige bordé de sapins majestueux.

Sur ma droite, la crête qui mène au Hilsenfirst et au Klintzkopf. Elle a l’ai bien enneigée, balayée par les vents.

A ce moment là, arrive un compagnon à quatre pattes. Il me salue affectueusement, mettant ses pattes de devant sur moi et me léchant. Il est curieux ; il lève son museau, hume mon odeur. Je lui parle en le caressant ; il semble apprécier ma compagnie. Je lui demande de prendre la pose pour que je puisse le photographier. Il se roule alors dans la neige et se secoue vigoureusement. Puis il repart en courant à travers la neige profonde vers le Rothenbrunnen où j’aperçois un randonneur. Ce doit être son maître.

J’entre à présent dans l’antre de la sapinière. Les sapins tamisent la lumière.      

Lorsque j’en ressors, je me retrouve face à l’étendue blanche du flanc sud du Petit Ballon. Elle ne porte aucune trace. Je serai donc le premier à la traverser.

Je descends lentement car le manteau neigeux est épais. Les bâtons de marche me sont d’une grande utilité. Je m’amuse à faire ma trace dans la poudreuse.

Alors que traverse ainsi l’étendue vierge, j’en viens à penser au premier terrien qui a foulé le sol de la lune. Quelles sensations il a du éprouver ! Quelle ivresse !

Sur ma droite, la sapinière que je viens de traverser, barre l’horizon.

Le froid enserre la montagne dans sa main de fer. La nature semble appeler la pitié.

Tordus par le vent et habillés de glace, piquets et buissons ont des allures de sculptures éphémères.  

De grands arbres semblent recouverts d’une cloche de verre. On dirait de grands candélabres. Il y a dans cette beauté hivernale comme un message caché.

Arrivé au bas de la pente, je passe au-dessus de la Mullermatt dont les bâtiments se confondent avec le paysage. Je traverse une forêt meurtrie par la tempête du 26 décembre 1999. Elle  n’a, de loin, pas encore effacé tous les stigmates de Lothar. Des « chandelles » demeurent, telles des sculptures mémorielles.

Je descends jusqu’à l’Auberge de la Jeunesse de la Dynamo. C’est une belle bâtisse en bois. Nombreux sont ceux qui s’y sont connus.

Puis j’emprunte un étroit sentier qui descend en direction du col du Boenlesgrab. J’ai tout juste la place pour poser mes raquettes.

La végétation est prise dans une gangue fine qui l’a figée. C’est un blanc qui n’est pas celui de la neige ; on voit à travers. C’est un blanc de cristal.

Brusquement je perds la trace du sentier balisé. Je décide d’aller au plus direct. Je m’enfonce profondément dans la poudreuse. J’essaye de ne pas basculer en avant. Quelques rochers qui affleurent raclent mes raquettes. Les voilà bien étrennées ! Finalement je me retrouve sur un chemin bien marqué qui va me conduire au col.

Des grands troncs fusent vers le ciel, gaufrés par la neige et le gel.

Au sol, le manteau neigeux porte les traces de fuites furtives d’animaux que je n’ai pas pu surprendre bien que j’ai marché en silence ou le moins bruyamment possible. Dans leur quête de quelque nourriture, ils ont laissé leurs empreintes. Elles feraient le bonheur de Sherlock Holmes.

De retour chez moi, je me repasse le film de cette journée faite de brumes, de nuages clairs et, par instants de trouées de ciel bleu, en me disant que cette marche aura été une traversée du silence.

L’effraction d’une parole bavarde était impensable aujourd’hui.

 

 

                                                                                                                                

 

              

 

 

 

Les précipitations de ces derniers jours ont recouvert les sommets vosgiens d’une bonne couche de neige poudreuse. Nous avons été tentés d'aller faire un tour sur les crêtes. Nous avons été bien inspirés puisque cette randonnée hivernale nous a permis d’en prendre plein les yeux.

 

 

                                                                          

 

Pour cette première sortie hivernale, notre duo s’est transformé en trio : mon fils Raphaël s’est joint à nous.

 

Une fois de plus, le beau temps est de la partie : quelle aubaine !

 

J’ai proposé à mes compagnons d’aller faire un tour sur les Hautes Chaumes, au fond de la vallée de Munster, dans le secteur du Lac du Forlet aussi appelé Lac des Truites. Ni l’un ni l’autre ne connaissait cette région des Hautes Vosges.

 

Nous voilà donc partis pour le Col du Wettstein (alt. 884 m) au-dessus de Soultzeren dans la vallée de Munster.

 

Pendant notre trajet automobile jusqu’au point de départ de notre randonnée, nous scrutons les sommets. Ils ont l’air bien enneigés.

 

Alors que nous nous engageons dans la vallée de Munster, la tension monte.

 

Après avoir passé Wihr au Val, nous apercevons la silhouette altière du Rothenbachkopf qui barre le fond de la vallée. Nous traversons Munster et prenons la direction du Col de la Schlucht. Après avoir traversé Soultzeren, nous bifurquons à droite en direction du Col du Wettstein. La route en lacets nous offre de beaux points de vue. Bientôt nous atteignons le col du Wettstein, point de départ de notre randonnée.

 

Il est 9 h 48 lorsque nous nous mettons en route. Un groupe de randonneurs nous précède.

Dès les premiers mètres, nous montons par un chemin forestier assez raide. Heureusement, nous arrivons rapidement sur un plateau.

 

   

Lorsque nous débouchons de la forêt, un magnifique panorama s’offre à nos yeux. La montagne a revêtu sa belle pelisse blanche. On distingue au loin le Hohneck flanqué du Petit Hohneck. On devine le cirque glaciaire du Frankenthal et le couloir du Falimont.

 

 

 

Au fond de la scène, les Alpes sont au rendez-vous, telles une armée en marche. 

 

 

Nous passons au-dessus du hameau des Hautes Huttes (alt. 987 m).

 

  
 

Nous longeons le flanc sud du Haufenwannkopf.

 

Le sentier est pentu et accidenté. La couche neigeuse est de plus en plus épaisse. Elle craque délicieusement sous nos pieds. Par endroits, la neige cache des rochers dont nous devons nous méfier car ils sont verglacés.

 

  

Nous dépassons le groupe de randonneurs qui nous précédait, non sans avoir échangé quelques civilités.

Nous parvenons au lieu-dit « Altenkray » (alt. 1 080 m).

 

 

 

Nous passons à côté de la ferme-auberge du Kreywasen.

 

 

De là, un large chemin forestier nous mène jusqu’au Lac des Truites qui est aussi appelé Lac du Forlet, déformation du mot allemand " Forelle " qui signifie " Truite ".

 

 

 

C’est le plus haut lac du massif vosgien avec ses 1 066m d'altitude. Il est situé dans un magnifique cirque glaciaire, dominé par les crêtes et les Hautes Chaumes.

 

 

Mes compagnons sont émerveillés. Nous regardons tout autour de nous.

 

Nous contournons le lac par la gauche. Des traces de gibier mènent à la forêt toute proche.

 

 

Au-dessus de nous, les falaises abruptes du Gazon de Faing semblent grignoter le ciel bleu.

 

 

Nous pénétrons dans un monde minéral enveloppé de blanc.

 

 

Je désigne à mes compagnons le couloir par lequel nous allons accéder à la crête.

 

 

Nous montons à la ferme-auberge du Forlet située au-dessus du lac. Nous croisons un jeune couple accompagné d’un jeune Labrador qui nous fait la fête. Ils nous demandent où nous allons. Raphaël leur indique que nous avons l’intention de monter sur la crête. Ils nous informent que le mauvais temps est annoncé pour cet après-midi. On verra bien.

 

 

Derrière la ferme-auberge, une passerelle en bois a été aménagée par le Club Vosgien.

 

 

Nous abordons à présent un chemin assez raide.

 

 

Par endroits, des marches sont aménagées. Il faut parfois lever le pied assez haut.

 

 

Nous prenons rapidement de l’altitude. Raphaël marque une pause et en profite pour boire. En montagne, la hâte n'est pas une vertu. Nous en profitons pour admirer le paysage qui s'étale à nos pieds, tel un livre ouvert.

 

 

Chacun de nous monte à son rythme, mais nous sommes animés de la même énergie, partageant le même plaisir de marcher dans l'immensité blanche, libres, tellement libres.   

 

 

Nous croisons une jeune femme qui vient du col de la Schlucht. Elle nous informe que la couche neigeuse est assez importante sur les crêtes.

 

 

Au fur et à mesure que nous montons, les arbres deviennent rares. Nous sommes poussés par le désir secret de découvrir les multiples aspects de la nature.

 

 

Nous débouchons à gauche de l’Altenkraehkopf  (alt. 1 277 m). 

Nos efforts sont récompensés par un panorama époustouflant.

Les efforts déployés pour surmonter les difficultés et arriver jusque là, ainsi que l'influence exercée par la montagne sur nous, c'est ce qui donne un sens profond à notre randonnée.

   

Nous rejoignons le sentier de grande randonnée GR 5 qui relie le Col de la Schlucht au Col du Calvaire.

 

Un vent glacial se met à souffler. C’est un vent tranchant, qui ne transporte aucune odeur, qui parle de steppe, de toundra, de vastes espaces blancs.

 

 

Nous suivons la ligne de crête en direction du Col de la Schlucht.

 

 

On a l’impression que la nature a retrouvé sa pureté originelle. 

 

 

Nous traversons la Réserve Naturelle du Tanet-Gazon de Faing pour atteindre le Soultzener Eck (alt. 1 302 m).

 

 

De là nous rejoignons les rochers du Taubenfelsen (alt. 1 299 m). C'est une enchevêtrement de rochers de granit qui surplombent le cirque glaciaire du Lac du Forlet.

 

 

Les blocs sont recouverts d’une bonne couche de neige fraîche. Nous essayons tout de même de grimper dessus. Raphaël est le premier à parvenir sur l’étroite plateforme. Il me tend la main et m’aide à m’y hisser. Jean Pierre suit. Quelle merveilleuse sensation que de parvenir ainsi au sommet d’une montagne, toute modestie gardée. Nous avons l’impression d’être seuls au monde.

 

 

Il est hors de question de s’arrêter là pour manger. Nous décidons de continuer jusqu’au Lac Vert pour nous mettre à l’abri. Jean-Pierre sort un sachet de fruits secs. Le sachet passe de main en main. Çà fait du bien. Nous nous extirpons prudemment du chaos de pierre. Chacun de nous en redescend à sa manière.

 

 

 

Nous continuons en direction du Gazon de Faîte (alt. 1 303 m).

 

 

Le vent souffle en petits tourbillons rageurs. Il fait courir sur la neige une fine pellicule de grésil formant ici et là des congères, ou s’accumulant derrière les obstacles, un arbre ou un piquet de clôture.

 

 

Il se calme par moments, puis reprend selon l'endroit où nous nous trouvons.

 

Le froid et la neige n’entravent pas notre marche, même si parfois ils la ralentissent.  

Comme les mécanismes d'acier et de fonte, celui de l'homme a ses règles inéluctables pour bien fonctionner et fournir à l'occasion un effort particulier. Plus notre corps est préparé en vue de ce que nous allons exiger de lui, moins grande sera la dépense d'énergie. Dès lors nous jouissons plus complètement de notre excursion, puisque la fatigue ne vient pas l'assombrir.  

 

 

 

Nous arrivons à une table d’orientation. Après avoir balayé d’un revers de la main la neige qui la recouvre, nous essayons d’identifier les paysages lointains. Nous avons un doute en ce qui concerne une ville que nous apercevons au loin (Saint-Dié ou pas ?...). Nous n’avons pas le temps de nous appesantir sur la question d’autant plus qu’il fait froid.

 

 

 

Nous prenons la mesure de notre place dans le monde.

 

  

Nous quittons la ligne de crête pour prendre la direction du sentier panoramique.

 

 

Le sentier est recouvert par la neige. Nous devons le deviner. Nous essayons de suivre des traces de pas qui doivent être celles de la jeune femme que nous avons croisée plus tôt. De temps en temps nos pieds s’enfoncent dans la neige jusqu’aux chevilles. Nous devons parfois franchir des congères. C’est assez fatiguant. Des raquettes seraient très utiles. 

 

 

Nous passons par le lieu-dit « Ringbuhl ».

 

Nous descendons au lieu-dit « Dreieck » (alt. 1 225 m) alors que des bancs de nuages commencent à envahir le ciel par l’ouest, signe de mauvais temps.

 

 

De là nous descendons au Lac Vert ou Lac de Soultzeren (alt. 1 053 m).

 

 

Le vent cesse brusquement. Nous sommes à présent à l’abri.

 

Le Lac Vert doit son nom à la couleur qu'il prend en été et qui est due à la prolifération de plantes aquatiques. C'est un lac naturel dont on a surélevé le niveau pour en faire une réserve d’eau.

 

Il est 13 h 30 lorsque nous arrivons au Lac Vert.

 

 

Nous contournons le lac pour aller nous installer près d’une cascade où nous décidons de faire une pause. Le petit banc qui fait face au lac est recouvert de neige. Là encore, nous balayons la neige d’un revers de la main. Mais le banc est mouillé. Raphaël ne craint pas de s’y asseoir étant donné qu’il a revêtu une combinaison. Jean-Pierre et moi préférons poser nos séants sur un rocher.

 

Le chant de la cascade accompagne notre repas frugal. Nous mordons dans nos sandwichs avec appétit. Chacun sort sa thermos, et pour cause. Il faut se réchauffer. Jean-Pierre va même jusqu’à s’en mettre un peu partout. C'est pas trop grave.

 

Nous repartons à 13 h 44. Nous traversons une petite passerelle en bois pour longer la rive du lac sous le Tanet.

Nous empruntons un petit sentier très escarpé.

 

 

Nous passons à côté d’une jolie cascade.

 

 

Parvenus au barrage, nous jetons un dernier regard sur ce site qui, en été, doit grouiller de monde. Aujourd’hui, par la magie de l’hiver, la nature semble endormie, figée. Le temps semble retenir son vol. Nous ne manquons pas de saisir cet instant.

 

 

Nous passons à droite du déversoir, et descendons en direction du Col du Wettstein.

 

Nous suivons un chemin forestier à flanc de montagne. C'est un chemin qui est monotone. Nous marchons un peu par automatisme. Pour rompre cette monotonie, nous échangeons des propos divers. Nous refaisons le monde en quelque sorte.

De temps à autres, de gros rochers surplombent notre chemin côté amont, alors que du côté aval, la pente est très abrupte. Un véhicule tout terrain nous dépasse. A voir la tenue de ses occupants on peut aisément penser que ce ne sont pas des marcheurs.

 

Nous passons par le lieu-dit «  Stillenbach » (alt. 960 m). C'est un lieu qui est effectivement très isolé.

 

Nous passons au Rappenkopf (alt. 958 m).

Après être remontés sur quelques mètres le chemin forestier qui monte au Lac du Forlet, nous bifurquons à droite. Nous devons être très vigilants, car à mi-pente un sentier encombré dans son début, part sur notre gauche pour passer au-dessus du lieu-dit « Ebène ».  
 

 

Nous rejoignons par un petit escalier en bois un chemin forestier qui va nous mener au Col du Wettstein.  

Nous passons au  lieu-dit « Musmiss » où nous observons une ferme dont le propriétaire a fait une belle provision de bois pour l’hiver.

 

 

De là nous descendons en quelques enjambées jusqu’au parking du Col du Wettstein.

 

Notre randonnée s’achève à 15 h 39.

 

Nous reprenons le chemin du retour, heureux et comblés.

 

Alors que nous roulons, Raphaël s’endort sur la banquette arrière de la voiture. Jean-Pierre pense au bon bain chaud qui l’attend chez lui. Et moi je réfléchis à notre prochaine sortie.

 

J’ai vécu cette fois-ci encore avec mes compagnons des instants de pur bonheur qui, une fois passés, ne nous sont plus accessibles que par l’écriture.

 

 

  "L'extraordinaire ne se produit pas sur les chemins plats et habituels"          (Goethe)