marche-et-decouvertes

Pour cette nouvelle randonnée hebdomadaire, j’ai proposé à mon cousin Jean-Pierre de lui faire découvrir le Ban de la Roche dans la vallée de la Bruche.

Le Ban de la  Roche est situé dans le département du Bas-Rhin, plus précisément dans le canton de Schirmeck. Il est constitué de deux vallées parallèles : la vallée de la Rothaine et la vallée de la Schirgoutte, séparées par le Col de la Perheux. C’est une région de plateaux s’élevant en étages.  

« Ban de la Roche » est le nom d'une ancienne seigneurie devenue par la suite comté, dont le siège administratif était le château de la Roche puis celui de Rothau. Le nom français de « Ban de la Roche » est de création récente (du XVIII siècle). L’ancien terme officiel était « Steintal », ce qui peut se traduire par : la vallée au château (Stein = château et non pierre ou roche). Le mot Ban est synonyme de Burgbahn, la banlieue, étendue territoriale formant la seigneurie et administrée depuis le château de Stein.

L’homme qui a marqué cette région est un pasteur alsacien : Jean Frédéric Oberlin (1740-1826). Il a contribué à améliorer le bien-être de la population misérable de ce canton. Profondément attaché aux valeurs humanistes, au respect d’autrui et à la responsabilité, il n’a cessé de promouvoir le progrès social à travers la transmission des savoirs. Son action modifia durablement la situation et la destinée de ces lieux et populations.

Le point de départ de notre randonnée se situe à Solbach à 656 mètres d’altitude. Nous garons notre voiture sous deux superbes tilleuls flanqués d’un petit banc.

Il est 9 h 45 lorsque nous nous mettons en marche. Le ciel est nuageux et il fait frais. La veste polaire et le bonnet de laine ne sont pas un luxe.

Nous montons en direction du Col de la Perheux. Un chemin de terre monte doucement ce qui nous permet de nous échauffer. Juste avant d’arriver au col, nous bifurquons à droite à travers les genêts et les taillis en direction du Mont Saint Jean (750 m). Le paysage a un petit air de lande.

Parvenus au sommet, le soleil semble vouloir s’imposer.

La vue est étendue. Un beau panorama à 360° se présente à nous. C’est le moment de faire profiter Jean Pierre de mes quelques connaissances en géographie.

Au nord, le Grand Donon reconnaissable à son pylône, flanqué du Petit Donon à la forme pyramidale ;



à l’ouest, les Vosges de Senones ;



au sud, le Climont au pied duquel la Bruche prend sa source.

Il y a près du sommet une croix dont nous aurions aimé connaître l'histoire.



Nous descendons au Col de la Perheux (699 m) qui sépare la vallée de la Rothaine et la vallée de la Schirgoutte.

Devant nous, le massif du Champ du Feu qui culmine à 1100 mètres. Au pied d’un arbre isolé, un banc invite à la pause. Nous déclinons son invitation car notre randonnée vient à peine de commencer.

J’en profite néanmoins pour donner un bref cours d’histoire à Jean-Pierre (après la leçon de géographie, la leçon d’histoire s’impose).

Entre 1620 et 1621, les procès de sorcellerie ont atteint un paroxysme au Ban de la Roche, emportant un minimum de 53 victimes sur une population qui est estimée à 1 200 personnes. Le lieu des exécutions était précisément le Col de la Perheux.

Notre balade se poursuit tout droit, sur une quinzaine de mètres, puis légèrement vers la gauche, en direction de Solomont et Belmont par le Haut des Monts (726 m).

Nous nous élevons par paliers successifs.

Nous parvenons à Solomont (689 m).

A présent, le soleil chauffe bien. Jean Pierre enlève sous anorak.

Devant nous, le site de Bellefosse sur le plateau du Bas Lachamp. Nous y serons bientôt.



Nous atteignons Belmont. C’est un joli petit village montagnard accroché au flanc du Champ du Feu et qui domine la vallée de la Schirrgoutte du haut de ses 817 mètres. C’est le plus haut village du Bas-Rhin.

Nous montons jusqu'à l'église. Nous aurions aimé la visiter mais les portes sont closes.

Nous admirons de vieilles fermes vosgiennes en cours de restauration, ainsi qu'une maison en rondins en cours de construction.

Nous descendons la petite ruelle, puis nous prenons à droite un large sentier de terre en direction de Bellefosse.

Nous nous enfonçons dans le vallon de la Schirrgoutte. Nous passons par un hameau qui s’appelle curieusement « Le Trou ». Il y a là deux anciennes fermes. Une treille à laquelle sont accrochées de belles grappes de raisin, court le long de la façade de l’une d’entre elles. Nous cédons à la tentation. Quel délice ! Que Dieu nous pardonne. 

Nous dévalons rapidement le chemin pentu qui nous permet d'atteindre le hameau de Freudeneck (628 m).

Nous traversons la route départementale qui mène au Champ du Feu, à la hauteur d'un petit abri de bois.

Nous nous engageons dans un sentier envahi d'herbes folles mais qui reste bien visible. Il traverse un petit ruisseau : c’est la Schirgoutte.

La Chirgoutte, ou Schirgoutte, plus rarement Chergoutte, est un petit affluent de la Bruche qu'elle rejoint à Fouday. Ce ruisseau au courant vif naît au flanc du massif du Champ du Feu près du Col de la Charbonnière.

Nous remontons à présent un chemin assez raide en sous-bois pour atteindre l’abri de chasse de Bellefosse le Haut.

Là nous sommes accueillis par un groupe de chasseurs fort sympathiques.

Ils nous invitent à boire un verre et à manger un morceau.

Après ce moment de convivialité que nous avons beaucoup apprécié, nous montons à Bellefosse (681 m).

A l’entrée du village, je montre à Jean Pierre un coquet Gîte de France où j’ai séjourné récemment. Il est enchanté. Il y ferait bien un petit séjour. Il va en parler à son épouse Gaby. Je lui propose d’aller saluer la propriétaire. Malheureusement elle est absente.

Nous poursuivons notre route. Bellefosse est un charmant petit village de montagne riche en surprises pour qui sait ouvrir les yeux.



Il y a là de belles maisons dont certaines sont à vendre. Après avoir salué un couple sympathique sur le pas de la porte de leur belle maison, nous descendons à la Ferme Auberge "Au Ban de la  Roche"  pour nous restaurer. Il est 12 h 15. Le timing est respecté.

Nous nous régalons avec une bonne soupe de potiron bien chaude et bien crémeuse, une excellente tourte et une tranche de tarte aux pommes maison. Le tout arrosé d’un Riesling comme il se doit !

Repus, le ventre plein, nous montons par une petite route bien raide en direction de Saint-Blaise-la-Roche. C’est dur, très dur, surtout après un copieux repas (assurément trop copieux pour des randonneurs). Nous ne sommes pas très fiers. D’un commun accord nous convenons que nous ne céderons plus à la tentation. Nous devons marquer des pauses pour reprendre notre souffle. Nous en profitons pour admirer le paysage.

Lorsque nous parvenons au lieu dit Devant Lachamp (679 m) le ruban de bitume s’arrête. Nous sommes à la croisée de plusieurs chemins. Nous optons pour le chemin qui part sur notre gauche vers le réservoir de Bellefosse. Le traitre, il part doucement et monte brusquement  !

Arrivés au point de vue, nous poussons un soupir de soulagement. Nous embrassons du regard la vallée de la Schirrgoutte. Le soleil est à présent voilé mais nous pouvons malgré tout profiter du panorama. Au loin nous apercevons le Col de la Perheux où nous étions ce matin, duquel émerge le Donon ; sur son flanc s'égrènent les maisons de Waldersbach ; à nos pieds, Bellefosse qui s'étire entre Les Gros Champs et La Boucherie (c'est le nom de la montagne à gauche).

Le temps de faire une photo, et nous voilà repartis "à l’assaut" des ruines du château !  Jean Pierre fulmine : la tourte ne passe pas. Il monte en zizag. Je le rassure : le château n'est plus très loin.

Le château se dresse sur un piton rocheux à 860 mètres d’altitude.

Il est séparé de la montagne par une large faille.



Il aurait été construit par les sires de Stein (La Roche) au XIIème siècle. Il protégeait les villageois du Ban de La Roche. Par la suite il a appartenu aux illustres familles De Ribeaupierre et De Rathsamhausen. Il fut détruit en 1467 sur ordre de l'évêque de Strasbourg. Celui ci accusait de brigandage le seigneur des lieux, Gérothée de Rathsamhausen.

Voilà comment il se présentait à cette époque.

Aujourd'hui subsistent les vestiges du donjon et les restes croulant du logis. Il est équipé d'un escalier réalisé par le Club Vosgien. Pour accéder au donjon nous devons gravir 69 marches ! C'est la cerise sur le gâteau. Hopla Jean Pierre !



Du sommet du donjon, nous jouissons de l'une des plus belles vues de la journée sur le Ban de la Roche et la Haute Vallée de la Bruche et nous comprenons la position stratégique de ce château fort.



La ruine du château de la Roche est un site d'escalade difficile, réservé aux bons grimpeurs.



Après une courte mais raide montée en lacets (encore une !), nous atteignons un étroit sentier herbu qui longe la montagne, puis descend (ouf).



Il nous conduit à un point de vue au Banguermont (724 m) d’où nous profitons d’une très belle vue sur le Climont (700 m) qui est reconnaissable à sa forme géométrique en trapèze. A la vue de cette masse imposante, je suggère à Jean Pierre d’inscrire l’ascension du Climont au programme de nos prochaines excursions. C’est d’accord. Nous en profiterons pour aller faire un coucou à Elodie (c'est ma fille ) qui habite au pied de la montagne avec sa petite famille.



Nous empruntons un chemin empierré qui longe le Banguermont et qui descend jusqu’à un chemin forestier. A la croisée des chemins nous partons sur la droite pour remonter au Bas Lachamp.

Au prochain croisement nous prenons à gauche le chemin de La Boucherie. Nous sommes alors à 729 mètres d’altitude.

Avant de redescendre dans la vallée, nous jetons un dernier regard vers le massif du Champ-du-Feu, au delà de Bellefosse. 
 

Nous retrouvons les disciples de Nemrod avec lesquels nous faisons le bilan de la journée. Leur battue n'a pas été fructueuse. Ce n’est pas grave, car ils auront passé une belle journée en pleine nature comme nous, ce qui en soi, vaut déjà le déplacement. Et qui plus est, en bonne compagnie et dans une bonne ambiance.

Nous  voilà partis pour attaquer  « tout schuss » la descente vers la vallée de la Schirrgoutte.

Chemin faisant, nous croisons deux marcheuses qui descendent sur Fouday moyennant un crochet par Blancherupt.

C’est l’itinéraire de retour que j’avais prévu initialement, mais vu l’heure qu’il est, je suggère à mon compagnon de route d’aller au plus direct, c’est à dire de mettre le cap sur Waldersbach d’où nous remonterons au Col de la Perheux par le sentier Oberlin.

Nous quittons donc le chemin qui tourne vers la droite en préférant le sentier qui descend dans la forêt et nous emmène, entre bouleaux et fougères. Brusquement, les traces de cet ancien chemin se perdent. C’est là qu’il faut faire appel à son sens de l’orientation. Nous piquons donc à travers le sous bois. Une clôture électrifiée nous oblige à lever les jambes. Une fois, puis deux fois. Finalement, nous aboutissons à Waldersbach (650 m).

Un âne nous souhaite la bienvenue ce qui est l’occasion pour mon ami de me raconter une anecdote (une de plus) de son périple vers Compostelle.

                                                                                                   
Nous attaquons la Montée Oberlin (les chaînes y sont obligatoires en hiver, ce qui veut tout dire).

Nous sommes obligés de tirer sur nos mollets. Nous ne mettons plus un pied devant l’autre, mais l’un au-dessus de l’autre.

A à ce moment là un vieux proverbe japonais me traverse l’esprit : «  Avec un ami à ses côtés, aucune route ne semble trop longue »

Nous passons à côté d’un vieux moulin.



Nous admirons un cadran solaire, instrument silencieux et immobile.

Après quelques hésitations, nous décidons de contourner l’église par la gauche. Un plaque commémorative apposée sur un mur de l'église nous indique que la femme du pasteur Oberlin, morte à l'âge de 36 ans, est inhumée à Waldersbach.

Nous voici devant le Musée Oberlin.

Le Musée Oberlin est le lieu de mémoire du pasteur Jean-Frédéric Oberlin qui a essayé de traduire la prédication de l'Évangile dans la pratique de la vie économique, sociale, culturelle et politique du Ban de la Roche, symbolisant d'une part l'esprit du siècle des lumières avec sa volonté de progrès et donnant d'autre part l'impulsion au mouvement du Christianisme social. Oberlin vécut à Waldersbach pendant 59 ans et y mourut en 1826. Il repose dans le petit cimetière du village voisin, Fouday.

Nous décidons de revenir un jour visiter ce musée.

Arrivés enfin tout en haut du village, il nous faut maintenant puiser dans nos dernières ressources pour remonter jusqu’au Col de la Perheux, et de là gagner Solbach où nous attend notre voiture. Nous gravissons donc le Sentier des Tilleuls. C’est raide, très raide même ! Nous nous arrêtons de temps en temps pour admirer les arbres centenaires. Cela nous permet de récupérer.

Nous parvenons enfin au Col de la Perheux. L’arbre solitaire et son petit banc sont toujours là. Une fois de plus nous passons à côté sans nous arrêter. « Mer hàn kei zitt » dit une petite voix au fond de nous-mêmes. 

Il est 17 h 15 lorsque nous posons nos sacs à dos parterre et délaçons nos godillots.

Certains doivent se demander ce que nous pouvons bien nous raconter tous les deux pendant une randonnée de plus de 7 heures. 

Comme je l'ai déjà écrit, nos balades sont à mi-chemin de l'observation naturaliste et de la philosophie. Elles sont échange. Quand notre chemin est jonché de découvertes enthousiasmantes, nous partageons nos émotions. Parfois notre marche se fait silencieuse. Dans ce cas, il ne reste que la nature qui nous entoure, l'oeil qui guette....et les pieds qui avancent.   

En cette journée du mois de septembre, mon cousin Jean-Pierre et moi avons pris la clé des champs pour aller crapahuter dans le massif du Hohneck, un des sites les plus prestigieux des Vosges. Jean-Pierre ne connaissait pas ce secteur. Je me suis donc fait un plaisir de lui faire découvrir. Voici le récit de cette randonnée pas ordinaire, d'une quinzaine de kilomètres.

Il est un peu plus de 9 heures du matin lorsque nous garons notre voiture sur le parking désert de la station du Gaschney (995 m). Peu après, nous nous mettons en route. Il y a du brouillard et il fait frais. Autrement dit, le temps n’est pas très engageant. Néanmoins, nous faisons confiance aux prévisionnistes de Météo-France qui ont annoncé que les brumes et les brouillards matinaux allaient se lever au cours de la journée pour faire place au soleil. Nous prenons donc le « sentier de la Bloy » qui part en sous bois vers le nord, contournant la face nord du Petit Hohneck à altitude sensiblement constante, jusqu’au téléski de Hinter-Schalleren.

Au bout de 45 minutes, nous nous engageons dans la forêt, sur un sentier très accidenté qui comporte quelques passages délicats.



Une vigilance particulière est recommandée par des panneaux, car de graves accidents s’y sont déjà produits. Il faut donc faire très attention on l’on pose les pieds, bien que certains passages soient sécurisés par des câbles et des échelles métalliques. Assurément de bonnes chaussures sont indispensables.

Parvenus au Blaufels, nous devinons à travers la brume, le cirque du Frankenthal. Nous ressentons une espèce de sauvagerie profonde.

 
Nous parvenons ainsi dans le cirque glaciaire du Frankenthal (1030 m). A ce moment là un timide rayon de soleil salvateur fait son apparition, diffusant une lumière irréelle sur cet endroit magique. 

La ferme auberge qui se trouve là permet de penser qu’il y avait autrefois en ces lieux des pâtures pour les troupeaux. Il parait qu’elle a été détruite en avril 1900 par une avalanche. Il y avait sûrement à cette époque là plus de neige qu'aujourd'hui.

Après avoir salué le fermier aubergiste, nous contournons la bâtisse pour nous rendre à la tourbière qui se trouve à l'emplacement de l'ancien Etang Noir du Frankenthal. C'est une réserve naturelle.



La progression de la tourbière a réduit cet ancien plan d'eau dont la surface atteint à peine 100 m2 actuellement. Les bouleaux ont réussi à prendre pied sur les hauts fonds de la tourbière. Ils se sont multipliés et ont grandi. Aujourd'hui un rideau d'arbres forment un véritable écran qui coupe en son milieu la perspective qui s'ouvrait jusque là vers le couloir du Falimont. 

Cette avancée des arbres et de la forêt ne concerne pas que l'Etang Noir. Elle ne date pas d'hier. Elle a débuté en 1995 avec la création de la Réserve Naturelle et la décision d'interdire le pâturage sur les pentes et dans les couloirs qui entourent ce site. Abandonnés par l'homme et son bétail depuis 15 ans, ces espaces ont peu à peu été envahis par les broussailles et les arbres. Cet enfrichement s'accélère d'année en année. 

Le Club Vosgien a voté en septembre 2008 une motion pour obtenir la révision du plan de gestion de cette réserve, afin que ce site magnifique et la richesse de sa flore ne disparaissent pas au profit de la forêt.  

Les nuages se sont à présent déchirés, nous livrant un soleil généreux qui illumine les lieux. Le calme d’un jour de semaine nous permet d’apprécier la fabuleuse beauté de ce site.



Les couloirs qui plongent du Hohneck, 300 m plus haut, et l’imposante falaise de la Martinswand, terrain de jeux des amateurs d’escalade, donnent à ce site une dimension alpine.

A la vue de cette nature souveraine, Jean-Pierre est émerveillé. Des photos s’imposent. Malheureusement pour lui, les piles de son appareil photo sont en train de rendre l’âme. Ce n’est pas à la ferme auberge du Frankenthal qu’il pourra en acheter. Sa seule chance d’en trouver se trouve au sommet du Hohneck, au magasin de l’hôtel restaurant. "Vous êtes quittes pour revenir" lui dit le fermier.

Devant nous, à droite du Hohneck, se profile le col de Falimont (1300 m) que nous allons gravir. Jean-Pierre ne semble pas mesurer les efforts qu’il va devoir fournir.

Soudain, nous entendons des voix : un groupe de marcheurs vient d’arriver à la ferme auberge du Frankenthal. Nous ne nous attarderons donc pas au bord de la tourbière car nous ne tenons pas à effectuer la montée avec cette meute bruyante. Finalement ils ne passeront pas par là. Tant mieux.

Nous commençons à gravir le sentier abrupt qui conduit au col de Falimont. Une plaque fixée sur un rocher rappelle la mort tragique d’un randonneur à cet endroit. Nous ne nous arrêtons pas sur le petit banc placé juste à côté. Rapidement le sentier affiche franchement sa rudesse comme pour se défendre contre les assauts des randonneurs. La pente devient de plus en plus forte. Il faut monter les pieds de plus en plus haut. Les bâtons de marche sont les bienvenus. Nous montons d’un pas lent et régulier. En montagne il faut s'élever lentement. Tout est affaire de rythme. Le corps travaille alors comme une machine merveilleusement réglée.

Au fur et à mesure que nous nous élevons, le Frankenthal déploie ses fastes tout autour de nous. Sur notre droite, un énorme rocher abrupt, témoin de Dieu sait quel cataclysme. 


Parvenus au col, un superbe panorama s’offre à nos yeux. Cela justifie les efforts physiques fournis pour monter.
A la souffrance succède la jouissance. Jean-Pierre avoue qu'il en a bavé ; il ne s’attendait pas à cela. Il faut parfois passer par ce purgatoire pour accéder à la beauté du paysage.

A partir de là nous ne sommes plus seuls. Nous croisons d'autres randonneurs.

Nous suivons la ligne de crête qui sépare l’Alsace et la Lorraine.



Nous gagnons rapidement le sommet du Hohneck (1363 m), troisième sommet du massif des Vosges. Jean-Pierre est sauvé : il peut acheter des piles pour son appareil photo au magasin de l’hôtel du sommet.

Il y a pas mal de monde tout autour ; beaucoup sont montés en voiture. Aussi nous quittons rapidement les lieux. 

Avant de quitter le sommet, je montre à mon compagnon de route l'arrête des Spitzkoepfe que nous allons contourner, ainsi que la combe dans laquelle nous allons descendre tout à l'heure.



Puis, nous descendons par un chemin très abîmé jusqu’au col du Wormspel, où nous nous accordons une pause d’une trentaine de minutes au-dessus du cirque glaciaire au fond duquel est niché le lac de Schiessrothried.



Après nous être restaurés, nous suivons le sentier panoramique des névés pour rejoindre les dentelles granitiques des Spitzkoepfe qui font face au Hohneck, et qui séparent le cirque glaciaire du Wormspel de celui de l’Ammelthal.

En contemplant le sommet du Hohneck, on éprouve une sorte de royauté solitaire, orgueilleuse.

C’est le royaume des chamois vosgiens. Un couple de randonneurs que nous croisons nous indique qu’une douzaine d’entre eux ont été aperçus sur les pentes du Wormspel ce matin de très bonne heure. Pour notre part nous n’en verrons pas car l’heure doit être trop avancée et il y a du monde sur les crêtes



Nous contournons le sommet du Kastelberg en suivant le Schwalbennest à l’aplomb des pentes raides de l’Ammelthal. On distingue très bien à droite le dangereux couloir d'éboulis des Spitzkoefe que nous franchirons tout à l'heure.



Nous atteignons la ferme auberge du Kastelbergwasen (1166 m).



Nous traversons les pâtures sous le regard placide du troupeau.

Un paysage de carte postale s'offre à nos yeux émerveillés...et à nos objectifs.



Puis, nous descendons en direction du lieu-dit  « Kerbholtz ». C’est un promontoire qui surplombe la vallée de Mittlach, et sur lequel se trouve une ancienne ferme. La vallée de Mittlach que nous apercevons tout en bas, semble enveloppée dans un voile de brume bleue. L'image vaporeuse que nous en avons semble irréelle.

Parvenus au Kerbholtz, nous bifurquons à gauche pour suivre un sentier assez difficile qui comporte plusieurs  passages escarpés, dans une forêt sauvage ( Wormsawald).



Plusieurs passages sont équipés de câbles et de marches fixées dans le rocher. Là encore, de bonnes chaussures sont nécessaires si l'on ne veut pas prendre de risque.



Par contre, les bâtons de marche sont plutôt gênants dans les passages où il faut se tenir au câble ou s’agripper au rocher. Mon compagnon n'a pas l'air très rassuré. Il avance lentement tâtant le terrain à chaque pas. Je le précède pour lui montrer où poser les pieds.

Nous croisons deux randonneuses qui nous demandent si le Kerbholtz est encore loin. L’une d’elles ne semble pas très rassurée. « Pour moi, c’est pas de la marche çà ! » lance-t-elle. Et d’ajouter : « Si j’avais su que c’était comme çà je ne serais pas venue ». « C’est mon mari qui m’a dit de passer par là » répond l’autre semblant vouloir se défendre. Tout cela sur le ton de la rigolade bien-sûr.  Nous essayons de les rassurer en plaisantant, et leur souhaitons bonne route.

Parvenus au fond du cirque sauvage de l’Ammelthal, nous retrouvons un sentier plus paisible.



Après avoir traversé un vieux pont en bois, nous gravissons un petit raidillon, puis nous changeons de direction.



Nous marchons à présent à découvert dans les éboulis au pied des falaises rocheuses des Spitzkoepfe.

Cet endroit fait de blocs amoncelés de toutes tailles est singulier. Les franchir demande de l'agilité. Il faut se faire léger pour sauter de bloc en bloc. Il faut être précis quand on pose le pied. On a l'impression que ces blocs sont prêts à dégringoler la pente abrupte.  



Un panneau recommande de ne pas s’attarder dans la pente raide précisément en raison du risque de chutes de pierres. La vigilance est de rigueur. 



Plusieurs personnes ont trouvé la mort dans ce couloir, au nombre desquelles figurent deux gendarmes du PGSM de Munster qui ont dévissé en portant secours. Le destin, quelque fois, frappe comme la foudre. Ce qui est appelé à se défaire inéluctablement au fil des ans, est alors tranché d'un seul coup. Le plus difficile doit être d'avertir la famille. Quand on vous apprend la mort d'un être cher, c'est comme si vous deviez refermer un livre qui vous est cher. 

Nous sortons de cette zone d’éboulis par une passerelle métallique,



puis par un escalier taillé dans le rocher.

Nous croisons un homme sur le point de s'engager dans les éboulis avec son chien (nous ne saurons pas si l'animal a apprécié cette randonnée).

Un peu plus loin, nous rencontrons un jeune touriste allemand chaussé de baskets, des écouteurs sur les oreilles, qui nous demande si ce chemin mène bien au Kerbholtz et s’il faut un équipement spécial pour s'y engager. Je lui dit qu’il vaut mieux avoir de bonnes chaussures et je lui recommande d'être prudent. Il nous répond qu’il va essayer de traverser "comme çà" car il veut aller jusqu'au Rainkopf.

Arrivés à un petit col situé entre le premier et le deuxième Spitzkopf, nous nous écartons un peu du chemin pour nous rendre au sommet du premier Spitzkopf où a été aménagé un petit belvédère. Un banc nous invite à nous asseoir quelques instants. Nous acceptons volontiers son invitation et en profitons pour admirer la vue plongeante sur la vallée glaciaire de la Wormsa au fond de laquelle  se niche le petit lac du Fischboedle. C'est une petite vallée étroite qui semble à l'écart du reste du monde. Le silence qui nous entoure invite à la méditation.

Puis nous revenons sur nos pas jusqu'au petit col.

De là nous descendons jusqu’au lac de Schiessrothried (930 m) construit à la fin du XIXème siècle à l’emplacement où se trouvait jadis un lac glaciaire. Nous traversons la digue d’où nous avons une belle vue sur le Hohneck et le magnifique vallon du Wormspel.

Arrivés de l’autre côté, nous suivons le sentier qui remonte dans la forêt et qui, après quelques lacets, s’élargit en suivant le flanc sud du Petit Hohneck. Puis nous quittons le chemin qui continue tout droit en direction du Sillackerkopf, pour prendre un sentier qui part à gauche en direction du nord, d’abord à travers les chaumes, puis en légère montée en sous bois, jusqu’au pied du télésiège du Gaschney.

Il est 16h1/4 lorsque nous regagnons notre voiture, au terme d'une randonnée sportive. 

C'est jour de fermeture à la ferme auberge du Gaschney. Tant pis, nous boirons un coup ailleurs.

En regagnant la vallée, nous avons tous les deux le sentiment de perdre cette liberté totale que nous avons ressentie tout au long de la journée.

« Jouissance du temps, des lieux, la marche est une dérobade, un pied de nez à la modernité. Elle est un chemin de traverse dans le rythme effréné de nos vies, une manière propice de prendre de la distance et d’affûter ses sens » (David Le Breton, Eloge de la marche à pied).