marche-et-decouvertes

Pour cette nouvelle randonnée, nous avons mis le cap sur la commune de Wegscheid dans la vallée de la Doller. En 2008, le conseil régional d'Alsace a créé la réserve naturelle régionale de "la forêt des volcans de Wegscheid".



                                                                      

Nous devons être bénis des dieux, car une fois de plus nous bénéficions d’une météo particulièrement propice à la randonnée. Après la pluie de ces derniers jours, on ne s’attendait vraiment pas à cela. Nous mettons le cap sur la commune de Wegscheid qui se trouve à la confluence du Soultzbach avec la Doller. Le nom de Wegscheid vient de l’allemand « Weg » qui signifie « chemin » et « Scheid » qui signifie « séparation ».

Nous sommes donc à la séparation des chemins. Nous quittons la route nationale pour remonter la rue du Soultzbach. Nous garons notre voiture sur le parking qui se trouve à côté du réservoir. Nous sommes à 531 mètres d’altitude. C’est ici que commence notre randonnée. Nous sommes dans le fief du Club Vosgien de Masevaux. C’est l’occasion pour moi d’avoir une pensée pour mes amis de club, et particulièrement pour mon ami Jean-Louis, responsable des randonnées. Comme je sais qu’il est un fidèle lecteur de mon blog, j’en profite pour le saluer cordialement. Salut Jean-Lou !

Après avoir chaussé nos chaussures de montagne et enfilé nos sacs à dos, nous nous mettons en route. Il est un peu plus de 9 heures. Nous remontons le Soultzbach sur 470 mètres. Nous bifurquons à gauche en direction du Stahlberg (alt. 839 m). Nous remontons le cours d’un ruisseau. Très vite, le chemin devient très raide. Alors que les sommets sont déjà bien ensoleillés, nous progressons dans une clarté encore indécise et dans la fraîcheur d’un matin d’hiver. Le bonnet de laine et les gants ne sont pas un luxe. C’est l’heure où le manque de couleurs plus que le manque de lumière, donne à la montagne un visage fermé, presque inhospitalier.

Notre chemin se redresse de plus en plus. Ça surprend. Le dénivelé est de 22,58 %. Cela n’incite pas à la discussion. Chacun monte à son rythme. Jean-Pierre accuse le poids des ans. Il a le souffle court. Son cœur bat très fort. Je l’attends à mi-pente. 

 

Nous attaquons une montée en zigzag. Malgré sa déclivité, l'étroit chemin présente un attrait particulier. Nous entrons dans le rayonnement de l'astre du jour bien qu'il soit encore avare de chaleur. Lacet après lacet nous prenons de l'altitude. Notre marche n'a rien d'une flânerie pour mon compagnon. Ce n'est cependant pas une grimpée aussi âpre que celle du couloir du Falimont dans le massif du Hohneck.    



Nous parvenons à un joli chalet en rondins qui domine la vallée de la Doller. L'endroit  n'est pas encore éclairé par  le soleil. Il est balayé par un vent frisquet.

 

Nous jetons un coup d'oeil furtif à l'intérieur du chalet. Il a l'air confortable. Tout y est prévu pour passer un bon moment bien au chaud. 

Nous en faisons le tour, puis nous reprenons notre chemin. Je désigne à Jean-Pierre le massif des Vogelsteine où nous allons. Nous remarquons que les arbres sont recouverts de givre. Il doit faire froid là-haut. En tout cas, c’est magnifique.

Notre sentier descend légèrement. Il a été défoncé par les engins de débardage. Nous arrivons à la route forestière qui monte au Belacker. Des fûts abattus dorment au soleil. Là nous prenons à droite un étroit sentier qui s’engouffre dans la forêt.

 

Nous longeons le flanc escarpé de la montagne.

La pente est abrupte et le terrain glissant. Certains passages sont sécurisés.



Nous pénétrons dans la forêt du Nablas. C’est une forêt profonde dans laquelle résonne le bruit des cascades.

La forêt occupe ici 88 % du territoire.

 


L’étroit sentier serpente entre les arbres et les rochers. Par moments, nous sommes obligés d’enjamber les racines des gros arbres et franchir des ruisseaux.

 

Le décor est très sauvage. Nous avons l’impression de traverser un endroit secret. La magie de la forêt opère. J’affectionne ce genre d’endroit. Une forêt a son atmosphère, sa lumière, son clair-obscur, ses ombres.

Nous arrivons au Durrenfels. 

Nous jouissons d’un vaste panorama sur la vallée de la Doller. Devant nous, le spectacle de la montagne vosgienne avec ses formes arrondies.

Brusquement le silence est rompu. Au-dessus de nous, des éclats de voix attirent notre attention. Une joyeuse troupe vient d’arriver au Fuchsfelsen. Grisés semble-t-il par le panorama qui s’offre à leurs yeux depuis le belvédère, certains poussent des  «  Ou-ou……Ho-ho… ». Il ne manque plus qu’un jodler. L’un d’entre eux qui a une voix qui porte, appelle sa femme : « Simone…tu montes ?.. ». C’est ainsi que nous apprenons que l’une des membres de cette joyeuse troupe s’appelle Simone. Fini le calme des grands espaces. La faune doit être apeurée. C’est sûr, nous n’apercevrons pas de chamois aujourd’hui.

Nous gagnons à notre tour le Fuchsfelsen (alt. 1 021 m) qui, Dieu merci, a retrouvé son calme entretemps. C’est un piton rocheux impressionnant. Rectiligne, taillé avec la netteté d’un coup de hache, il se dresse au-dessus de la forêt.

Il fait partie de ce groupe de rochers dont certains atteignent 30 à 35 mètres de haut : les Vogelsteine (ou rochers aux oiseaux) aussi appelés Falkensteine (rochers aux faucons). On a l’impression qu’ils sont prêts à crouler dans le vide. Nous nous imprégnons du calme et de la sérénité des lieux. Nous sommes entourés d’une immobilité qui nous confronte à l’échelle du temps. Notre existence se mesure en années alors que celle de ces géants de pierre se mesure en millions d’années.

Nous nous hissons jusqu’au sommet en nous aidant du câble d’acier fixé dans la roche, car le rocher est recouvert de glace. Nous arrivons sur la petite plateforme de trois mètres sur trois qui offre un point de vue sublime.

Nous rendons hommage aux bénévoles qui ont aménagé ce site. C’est grâce à eux que nous pouvons profiter des richesses de la montagne.

Nous montons en direction du Sattelboden. De là nous gagnons la crête par une montée très raide.  Les arrêts se font de plus en plus nombreux afin de permettre à Jean-Pierre de reprendre son souffle. Il ne s’agit pas de dépasser ses limites, mais de se faire plaisir.

Nous parvenons sur la crête. Devant nous se profile le débouché de la vallée de la Thur que domine le Thannerhubel (alt.  1 882 m). Au col entre le Rossberg et le Thannerhubel, le refuge du Ski Club Thann semble monter la garde.



Nous bifurquons à droite en direction du sommet du Rossberg. Derrière la ligne de crête figée par le gel, une multitude de formes blanches, mystérieuses et majestueuses, se dresse vers le ciel.  Les glaciers brillent au soleil.

Nous sommes pressés d’arriver au sommet pour jouir du vaste panorama. Je fonce. Mes pas martèlent la fine couche de neige. Jean-Pierre suit à son rythme. « Dur, dur ! » s’exclame-t-il en me rejoignant au sommet.

Alors même que la vue n'est pas l'unique attrait de nos randonnées, qu'elle n'est pas notre unique stimulant, elle est cependant un élément primordial du moment solennel qu'est l'arrivée au sommet. Elle exalte la joie d'avoir atteint un but.

Il est 12 h 45 lorsque nous parvenons au sommet du Rossberg (alt. 1 191 m). Nous restons tout pantois à la vue du vaste panorama qui s’offre à nos yeux. Nous devons chausser nos lunettes de soleil tant la luminosité est intense. A nos pieds, la plaine du Rhin, le Sundgau, la Porte de Bourgogne, le Jura bâlois, alsacien, bernois et neuchâtelois. Dans le fond, l’immense et merveilleux front alpin qui, du Säntis au Mont Blanc, égrène ses perles sur 250 km de long, à 160/230 km de distance ! J'essaie de mettre un nom sur certains sommets : le Wetterhorn, le Schreckhorn, le Finsteraarhorn, l'Eiger, le Mönch et la Jungfrau. Très vite, je déclare forfait. Nous nous contentons d’admirer cette succession de pics et d'arêtes. Je tente d’immortaliser cet instant magique avec mon appareil photo.

Nous décidons de faire une pause à l’abri du vent, sous les rochers. Notre Dame du Rossberg, nichée dans une cavité de la roche, veille sur nous. Assis parterre, le dos appuyé contre la paroi rocheuse, nous ouvrons nos sacs à dos. On sort les sandwichs et la thermos. 

Trois autres touristes arrivent au sommet. Ils décident eux aussi, de « bivouaquer » sous le rocher, à l’abri du vent, profitant du soleil …et du panorama. Nous retiendrons qu’ils sont suisses, et que l’un d’eux s’appelle Adrien. Ils sont montés depuis le col du Hunsrück. Nous partageons ce moment de contemplation avec eux.

Notre équipée reprend une demi-heure plus tard. Nous prenons la direction du Belacker. Nous ne sommes pas tout seul à profiter de cette belle journée. D’autres marcheurs sillonnent le massif.



Le sentier épouse les rondeurs de la ligne de crête. Nous marchons sous un ciel d’azur. Des avions sillonnent le baldaquin céleste en laissant dans leur sillage des trainées blanches. Sur notre droite, nous pouvons admirer la vallée de la Thur dominée par le Grand Ballon à la silhouette altière, coiffé de son radar réalisé par l’architecte Claude Vasconi. Il semble être fier d’être le plus haut sommet des Vosges.



A sa droite, le massif du Molkenrain dont nous décryptons les détails. Cela nous permet de nous remémorer  notre récente randonnée automnale sur ses flancs.

Nous passons au-dessus des Vogelsteine (alt. 1 181 m).  

Nous abordons à présent une courte mais raide descente. Nous devons nous méfier des rochers rendus glissants par la neige et la glace. Nous arrivons à un col entre les Vogelsteine et le Bannberkopf. Nous profitons d’une belle vue sur le fond de la vallée de St Amarin.

Nous bifurquons à gauche pour passer sous les rochers. Nous suivons un étroit sentier qui longe le flanc de la montagne.



J’aperçois un peu plus haut une belle cascade. Elle m’attire. J’ai envie de m’en approcher. J’abandonne quelques instants mon ami sur l’étroit sentier, et m’engage en travers de la pente abrupte en assurant mes appuis. Parvenu au pied de la belle cascade, je l’admire, je l’écoute. Elle me parle. Elle me dis qu’elle n’est pas seulement jolie, mais qu’elle est surtout source de vie. Que ferions-nous sans eau ? Comment ne pas penser à ceux qui, à des milliers de kilomètres de là, manquent cruellement d’eau ? Comment ne pas songer au réchauffement de la planète et à ses conséquences ?

Nous arrivons au premier surplomb. Nous prenons le chemin qui part sur notre gauche pour redescendre sur Wegscheid en passant par l’Engelberg.

Nous jetons un dernier regard en arrière vers le massif que nous venons de parcourir, puis nous nous engouffrons dans la forêt. Le décor est très sauvage. Nous descendons dans un vallon tout bruissant d’eaux vives.

Tout en bas, entre le Pfaffenberg et le Kaltenrain, les ruisseaux se rejoignent.

Il est 15 h 15 lorsque nous retrouvons notre voiture. Après une si belle journée succédant à plusieurs jours de pluie, j'en suis venu à me demander laquelle de nos deux bonnes étoiles nous ont favorisés. Finalement, après mûre réflexion, je suis arrivé à la conclusion qu'une telle chance ne pouvait être que l'oeuvre de nos deux bonnes étoiles réunies.

 

Une fois de plus, nous avons décidé de nous rendre en Franche Comté. Nos amis franc-comtois Eustache et Karine nous ont promis une randonnée riche en découvertes de sites naturels et historiques. Nous n'avons pas été déçus. Merci à eux !


                                                                                                                                                                                           
Lorsque nous prenons la route de St Hippolyte dans le Doubs, nous sommes enthousiastes. Après plusieurs jours de pluie, le soleil est revenu. Nous sommes bénis des dieux. Pourtant lorsque nous arrivons à St Hippolyte, nous sommes enveloppés d’un épais brouillard. En plus il fait froid.

Il est 9 h 30 lorsque nous quittons le parking situé au bord du Doubs. Nous montons vers l’ancienne gare aujourd’hui école maternelle. Nous repérons sur une pierre le balisage bleu et jaune que nous suivons jusqu’au carrefour du Moulin Neuf où se trouve un panneau d’information sur les sentiers pédestres de la région. Nous bifurquons à droite pour monter à la Chapelle du Mont. Pas de chance : le sentier qui y monte est condamné par arrêté municipal en raison du risque d’éboulements. Que faire ? Nous repérons un peu plus loin deux traits bleu et jaune sur un lampadaire ainsi que le marquage rouge et blanc propre aux sentiers de grande randonnée. Nous sommes rassurés.

Nous nous dirigeons vers le Camping des Grands Prés. Juste avant l’entrée du camping, un sentier bien fléché monte sur notre gauche. C’est le sentier de grande randonnée GR 5. Nous le suivons. Rapidement nous prenons de la hauteur. Le terrain est très glissant, boueux à souhait. Le bas de mon pantalon est vite maculé. Jean-Pierre a eu la bonne idée de mettre ses guêtres. Cela ne l’empêche pas de se retrouver sur les mains. Ce sont les joies de la glisse !

Alors que nous progressons difficilement, un voile diaphane persiste à vouloir nous envelopper. Cela nous irrite un peu. Et dire qu’en partant de chez nous le ciel était d’une grande pureté jusqu’à notre arrivée à St Hippolyte. Le bon dieu aurait-il changé d’avis à notre sujet ? J’en viens à regretter d’être venu par ici. Nous aurions mieux fait d’aller user nos semelles dans les Vosges ! En plus, on ne voit pas grand-chose dans ce sacré brouillard. Il est difficile de se repérer. Heureusement qu’il y a de temps en temps un trait de peinture sur une pierre ou sur un arbre. En voilà que nous ne pouvions pas rater !

Nous passons au lieu-dit « Les Seilles ». On distingue vaguement les formes d’une bâtisse dans la brume. Nous arrivons à un carrefour. Nous hésitons. Un panneau indique la direction de Montjoie-le-Château. Il n’y a aucune indication en ce qui concerne la Grotte du Bisontin où nous souhaitons aller. Apparemment nous ne sommes pas dans la bonne direction. Après un instant d’hésitation et après avoir consulté la carte, nous décidons de prendre la direction de Montjoie-le Château. Nous verrons bien où nous atterrirons. Nous progressons à flanc de coteau entre pâtures et forêt, dans un brouillard intense à couper au couteau qui semble vouloir s’accrocher à ce flanc de montagne. Nous parvenons à La Petite Roche. Nous apercevons un rocher recouvert de mousses et de lichens par-dessus lesquels les gouttelettes d’eau roulent comme la pluie sur un parapluie. Dommage que le soleil ne soit pas de la partie ! C’est surprenant comme relief.

Notre chemin s’élève à présent dans la forêt. Un coup d’œil vers le ciel nous laisse entrevoir l’astre du jour à peine voilé par quelques lambeaux de brume. Il n’est plus très loin. Nous reprenons espoir. En gagnant de l’altitude, nous devrions bientôt nous retrouver au-dessus de la mer de brouillard. Un ruisseau traverse notre chemin. Merci c’est sympa ! Un peu plus loin, nous passons à côté d’une vieille ferme aux volumes imposants. C’est semble-t-il la ferme de la Grosse Roche. Juste à côté, une cascade dévale la pente. Nous traversons un pré où subsistent des restes d’un feu de bois. Ce doit être un endroit superbe pour pique-niquer…quand il fait beau et que la vue est dégagée. 

Nous continuons à monter dans la forêt. Soudain nous découvrons au bord du chemin, un panneau qui nous informe que nous arrivons au Château de la Roche. Nous franchissons deux bornes gravées aux armes des Comtes de la Roche. Je regarde autour de moi et j’essaie de deviner à travers le brouillard une masse qui pourrait ressembler à un château. Point de château en vue. Alors que je lève les yeux vers le ciel, je crois deviner de gros nuages blancs. Cela voudrait-il dire que nous sommes sur le point d’émerger au-dessus de la nappe de brouillard ? Mais non !...ce ne sont pas des nuages. Nous sommes au pied d’imposantes falaises blanches. De gigantesques parois se dressent au-dessus de nos têtes. Nous en restons bouche bée. Cette soudaine apparition derrière le voile de brume, a quelque chose d’irréel.

Telle une belle femme qui laisse deviner ses charmes à travers une tenue vaporeuse, les ruines d’un ancien moulin se dressent devant nous.

Ce moulin était alimenté en eau par la cascade de la résurgence de La Tannerie, une rivière souterraine issue des entrailles de l’imposante falaise qui surplombe les lieux. Nous guettons le moment propice où le voile de brume se déchire, pour faire des photos.

Nous traversons prudemment la rivière sur un petit pont en bois très glissant. Puis nous continuons à monter dans la forêt. Nous arrivons à une croisée de deux chemins. Sur un arbre nous apercevons un panneau avec un blason d’azur à la croix d’argent et quatre anneaux d’or. Nous sommes au pied des vestiges du Château de la Roche.

Le sentier balisé continue tout droit ; un autre non balisé part sur notre gauche. Ce sentier très escarpé m’intrigue. J’ai envie de savoir où il mène. Tant pis si nous allons faire un petit détour. J’arrive facilement à convaincre mon compagnon d’aller voir. Un panneau met en garde contre les risques de chutes de pierre. Nous montons donc avec prudence. Brusquement, nous sentons un souffle d’air chaud. Le contraste est surprenant. De toute évidence nous entrons dans une zone où le soleil a déjà bien réchauffé l'atmosphère. Nous avons l’impression de passer au-dessus de la couche nuageuse. Et comme pour nous prouver que notre impression est la bonne, les falaises s’offrent à nous, fières, majestueuses. Nous en restons muets.

Le changement de décor est radical. Nous débordons de superlatifs. Nous sommes émerveillés comme des enfants qui ouvrent un paquet cadeau. Pour un cadeau c’est un sacré cadeau. Il est de taille. Au dépit succède l’enthousiasme.

Derrière nous, la vallée du Doubs noyée dans le brouillard.

C’est comme si nous avions quitté le monde des ténèbres pour accéder au monde de la lumière.

Du  bas du cirque rocheux nous parvient le bruit de la cascade de la résurgence que nous avons visitée tout à l’heure.

Nous continuons à monter, comme attirés par je ne sais quelle autre découverte.
 
Nous sommes bien inspirés puisqu’au bout de quelques lacets, une autre merveille nous attend.


Nous débouchons à l’aplomb d’un formidable porche de 15 mètres de large et 50 mètres de haut !

Nous pénétrons dans la grotte comme l'on entre dans une église, en silence, avec respect. 

La haute galerie se prolonge sur plus de 100 mètres sous la roche.

L’ambiance de cette grotte est très particulière. Sa luminosité lui donne une solennité qui ne nous laisse pas indifférents.

 Au fond à gauche, un boyau descendant conduit à la rivière souterraine.


Nous sommes subjugués par la grandeur de cette grotte.



Elle faisait partie du Château de la Roche qui était l’un des rares châteaux troglodytes de France Comté. Elle pouvait abriter une très importante population.

Le Château de la Roche a été édifié par les Comtes de la Roche entre les XIème et XIIème siècles. Situé à l’écart des routes, il servait essentiellement de refuge. Il a été rasé sur ordre de Louis XIV.

La grotte est un site classé. Elle constitue l’un des gisements paléolithique, archéologique et historique les plus importants de France Comté.  Elle contient des vestiges de la faune des périodes glaciaires, des traces d’occupation néolithique et gallo-romaine sous les aménagements médiévaux. 
  
Nous redescendons pour retrouver le sentier de grande randonnée que nous avons laissé tout à l'heure.

Nous montons dans la forêt pour finalement déboucher sur un grand pré d'où nous dominons la vallée du Doubs.

Nous montons jusqu'au lieu-dit « Les Baraques » (alt. 719 m).


De là nous gagnons le lieu-dit « Les Prés du Haut ».

   Il est 12 h 08 : nous décidons de faire une pause au-dessus des falaises des Sapois.

Nous nous installons confortablement sur des rochers au milieu de la pâture (on se demande comment ils sont arrivés ici). Nous sommes en face de la Grande Côte.

C’est un endroit qui me rappelle bien des souvenirs. J’y ai passé à plusieurs reprises avec ma chienne Patty, à l’occasion d’un raid pédestre à but humanitaire au profit de l’Ecole Alsacienne de Chiens Guides d’Aveugle.

Notre pause ne durera pas longtemps car le vent se lève et des bancs de nuages s’amoncellent dans le ciel.

Jean-Pierre met son anorak et s’envoie une rasade de chocolat chaud. Il m’en propose. Je décline son offre préférant accompagner mon casse-croûte d’un Château La Pompe.

Nous reprenons donc notre chemin au bout de 20 minutes.

Nous commençons à redescendre en direction des falaises. Très vite j’ai un doute quant à la pertinence de la direction que nous sommes en train de prendre. Nous devrions passer au-dessus des falaises et non en contrebas. Je sors la carte qui confirme que nous ne sommes pas dans la bonne direction. Nous remontons sur le plateau. Alors que nous nous engageons dans la forêt, nous trouvons un poteau indicateur qui git au sol. Il a été bien malmené puisque les flèches directionnelles sont cassées. Je le replace dans le bon sens ce qui nous permet de retrouver notre chemin. Il nous mène effectivement au-dessus des falaises.

Il nous offre de belles échappées sur la vallée du Doubs.

Avec prudence nous nous approchons du bord de la falaise. L’endroit n’est pas sécurisé.

 
Nous dominons le cirque rocheux de la Grotte de la Roche où nous étions précédemment.


Quelle superbe paroi ! Derrière une aiguille de calcaire nous devinons l’entrée de l’immense porche de la grotte. Nous percevons le bruit de la cascade.

Nous continuons de suivre le couronnement des falaises par un étroit chemin forestier en montagne russes.

Nous traversons les Bois de Vaubierge. Nous aboutissons sur la route de Montécheroux. Nous montons jusqu’au carrefour de Chamesol.

Là nous prenons un sentier qui redescend sur la gauche en direction de St Hippolyte par les Charrières. Mais arrivés au lieu-dit « Viaton », nous bifurquons à droite en direction de Liebvillers.

C’est un étroit sentier en sous-bois, sinueux, escarpé et en montagnes russes, qui nous conduit au-dessus des falaises de St Hippolyte.

Le danger est omniprésent. La prudence est de rigueur.

Nous longeons pendant un kilomètre et demi la falaise.

Nous profitons encore de quelques points de vue sur St Hippolyte et les plateaux environnants.

Nous suivons le couronnement des falaises. Le rebord de la falaise nous offre encore une surprise : nous passons au-dessus d’une arche naturelle. Ce doit être un ancien abri sous-roche qui s’est effondré dont il ne subsiste que le porche.


Je ne résiste pas à l’envie d’y descendre. Je repère un petit couloir par lequel il me semble facile d’atteindre l’arche.  Jean-Pierre n’est pas rassuré. Je suis curieux de savoir ce qu’il y a derrière. Jean-Pierre essaie de me dissuader d’y aller. Je descends prudemment, pas à pas, la pente raide jusqu’à une vire située de l’autre côté du porche au-dessus d’un à pic. Jean-Pierre me surveille d’en haut. Ma curiosité satisfaite, je remonte doucement en prenant appui sur mes bâtons de marche comme un alpiniste sur son piolet.

Allez, on se remet de ses émotions et on continue. Nous arrivons au bout des falaises.


Nous descendons par un sentier très escarpé. Là encore la prudence s’impose.

Au bas d’un rocher, au ras du sol, un petit gouffre nous tend un piège. Nous saurons l’éviter.

Nous longeons la clôture d’un parc à sangliers. Notre sentier continue par la droite le long de la falaise.

Puis, soudain, nous tombons nez à nez avec l’un des plus beaux sites naturels de Franche Comté  (pas moins) : la formidable arche naturelle des Baumes Berceau.

Elle est accompagnée de son abri sous-roche connu sous l’appellation « la Grotte du Bisontin ».

L’abri sous-roche est profond de 18 mètres et large de 7 mètres.

Il aurait été occupé à deux époques préhistoriques différentes, l’Aurignacien (- 25 000 ans) et le Magdalénien
(- 12 000 ans).

Quelques outils y ont été retrouvés (grattoir, couteau, aiguille en os, burin, perçoir).

Nous descendons le sentier abrupt pour rejoindre un chemin carrossable qui va nous mener à Noirçure.

Nous rencontrons deux chasseurs. Voyant nos bâtons de marche, ils nous demandent si nous avons fait du ski (?). No comment. Ils nous demandent d’où nous venons. Je leur réponds « de Mulhouse ». « Ah, d’où cet accent ! » me répondent-ils avec un fort accent franc-comtois. A chaque région le sien. C’est notre marque de fabrique. En tout cas, quand j’écris je n’ai pas d’accent ! Tout au plus j’en mets un sur les lettres quand il en faut un.

Après ce petit intermède, nous continuons notre route.

Nous traversons les pâtures sous les falaises jusqu’à Rosières.

Notre fin de parcours est un peu gâchée par les odeurs nauséabondes qui nous parviennent de l'usine d'éponges cellulosiques située en contrebas. On se demande comment les gens qui habitent ici arrivent à supporter cela.

Nous gagnons la Chapelle du Mont d’où nous pouvons apercevoir St Hippolyte lové au creux des vallées, à la confluence du Doubs et du Dessoubre. Nous faisons la connaissance d’un ancien garagiste de St Hippolyte, aujourd’hui à la retraite (il a 75 ans et bon pied bon œil puisqu’il va danser tous les dimanches). C’est un monsieur très sympathique qui entretient les abords de la chapelle alors que sa sœur s’occupe de l’intérieur. Il nous indique que lorsque St Hippolyte est dans le brouillard le matin, c’est signe de beau temps. Je lui demande de bien vouloir passer le bonjour à mon ami Michel Tüscher, maire de la commune voisine de Soulce Cernay, qu’il connaît bien.

Un petit sentier bucolique nous ramène au Moulin Neuf. De là nous suivons la route jusqu’à notre point de départ.

Il est 16 h 30 lorsque s’achève notre randonnée.

En définitive, nous avons effectué ce parcours dans le sens contraire à celui que nous avions prévu initialement. C'est tant mieux, car nous n'aurions pas voulu nous retrouver au bord des falaises en plein brouillard. De plus, la montée est moins raide dans ce sens. 

Sur le chemin du retour, nous nous arrêtons à la Fruitière du Lomont pour nous approvisionner en spécialités franc-comtoises (solides ...et liquides comme il se doit !). 

Pour cette nouvelle escapade nous avions prévu de monter jusqu’à la chaume du Rouge Gazon (alt. 1.071 m) depuis le vallon du Bruckenbach (alt. 535 m) situé à 1,200 km à la sortie du village d’Urbès en direction du col de Bussang. Bien que les prévisions météo pour cette journée ne fussent pas très bonnes, nous avons décidé de partir. Après tout, un randonneur digne de ce nom ne craint pas d’affronter les éléments. Nous voilà donc partis. 

Alors que nous faisons route vers la vallée de Thann, des lambeaux de ciel bleu parsèment un ciel chargé de pluie, comme des fenêtres sur un ciel d’azur. Les rayons du soleil se mêlent à la pluie ce qui provoque un arc en ciel du plus bel effet.



Nous formons le vœu que l’astre du jour gagne la partie et parvienne à s’imposer. Mais lorsque nous bifurquons à gauche pour prendre la direction d’Urbès, la vue sur le col de Bussang n’est pas très engageante.

Nous remontons le Bruckenbach. Notre chemin monte régulièrement. Tout autour de nous, l’image de la nature est triste. Les couleurs flamboyantes de l’automne se sont estompées. Le chemin est jonché de feuilles mortes. Le ruisseau aux flots bouillonnants tient la vedette. Sa voix tonitruante emplit le fond du vallon qui lui sert de caisse de résonnance. Il nous accompagne dans notre ascension. C’est le ténor de la montagne. De toutes parts des ruisseaux qui viennent de mille sources cachées, dévalent la pente et s’empressent de rejoindre le Bruckenbach : l’union fait la force.



Nous sommes étonnés de voir autant d’eau. La semaine dernière, lorsque nous étions au Molkenrain, tous les ruisseaux étaient à sec ou presque. Là c’est tout le contraire : il y a de l’eau à profusion. Il en sort de partout, fils d'argent capricieux. Il semblerait que la pluie de ces deux derniers jours ait renversé la situation. C’est l’occasion de nous rappeler qu’au commencement il y a le nuage, puis vient la pluie qui gonfle les ruisseaux. La pluie réveille les ruisseaux pourrait-on dire. En somme, c’est une histoire d’eau.

A 800 mètres au-dessus de notre point de départ, nous trouvons un sentier qui vient de notre gauche et qui traverse le ruisseau : c’est le sentier du Darain. Nous continuons tout droit.

Un peu plus haut, nous laissons sur la droite le chemin qui monte à la Chaume des Neufs Bois. Nous optons pour le chemin direct qui monte au Rouge Gazon. Après 1 kilomètre de marche, nous quittons le vallon du Bruckenbach pour bifurquer sur la droite et prendre la direction de la Cuisine du Diable.  

Le large chemin forestier devient à présent un étroit sentier qui monte en zigzag. Au début la pente n’est pas trop raide.



Mais brusquement les choses changent. Le chemin devient abrupt. Le dénivelé est de plus de 20 %. Chacun de nous doit adapter son pas et son rythme. Nous sentons notre coeur battre, mais quel spectacle ! Lacet après lacet nous gagnons de la hauteur. En cette arrière saison, la forêt a une atmosphère particulière, une lumière spécifique, un clair obscur. La nature est un état d’âme. Nous montons en silence, presque recueillis.

Nous arrivons sous une barre rocheuse. Nous nous trouvons sous la Tête du Rouge Gazon (alt. 1.186 m).

Alors que nous nous arrêtons pour faire des photos, Jean-Pierre aperçoit un peu plus haut, deux chamois. Nous nous faisons discrets et observons leurs évolutions. Ils passent derrière un éperon rocheux. Nous croyons les avoir perdus de vue, mais voilà qu’ils descendent vers nous en se coursant comme deux gamins qui s’amusent. Nous armons nos appareils photos et attendons qu’ils passent devant l’objectif, le doigt sur le déclencheur. Pas de chance : ils disparaissent aussi vite qu’ils sont venus, étonnants d’agilité dans ce relief accidenté. Tant pis, nous n’aurons pas pu immortaliser cet instant fugitif. Il ne nous reste que les mots pour le raconter.

Remis de nos émotions, nous reprenons notre ascension, car c’en est une, attentifs à ce qui pourrait ressembler à nos deux compères.

Il est 10 h 30 lorsque nous atteignons la Cuisine du Diable (alt. 970 m). Cette grotte serait le vestige d’une ancienne mine (comment ont-ils fait pour monter jusque là ?...).

Le sentier devient alpin. Nous passons sous une brèche d’où dégringole une cascade.

La cascade traverse le petit sentier. Nous devons être prudents car la pente est abrupte et le terrain est glissant.

Nous poursuivons notre ascension. Par intermittences, des lambeaux de brouillard nous enveloppent. Alors que nous approchons de la crête, les branches tremblent sous l’effet du vent. Nous nous rappelons la Fable du Chêne et du Roseau. Nous sentons un courant d’air froid comme si quelqu’un venait d’ouvrir une fenêtre.



Finalement nous débouchons au col. A ce moment, un violent vent glacial nous frappe. Notre témérité nous pousse jusqu’à un point de vue d’où nous profitons d’une brève éclaircie sur la vallée de St Amarin. Nous sommes à 1.150 mètres d’altitude. Nous ne nous attardons pas. Nous prenons rapidement la poudre d’escampette. 

Le nom « Rouge Gazon » viendrait des combats sanglants qui eurent lieu ici à la fin du XVIIème siècle, combats auxquels aurait pris part le Général Turenne.

Le brouillard semble livrer un combat acharné pour envelopper la Tête des Perches, tel un linceul qui virevolte au gré du vent.

Nous mettons le cap sur le restaurant la Chaume du Rouge Gazon (alt. 1.086 m). Une odeur de soupe caresse les narines de Jean-Pierre. Ah, une bonne soupe bien chaude. On s’y croit déjà. Nous traversons le parking balayé par le vent, et nous nous engouffrons dans le sas d’entrée du restaurant. Malheureusement pour nous, la porte est fermée pour congés annuel. Le mot de Cambronne nous échappe.

Nous cherchons à nous mettre à l’abri sous un appentis, mais un ouvrier occupé à préparer les pistes de ski pour l’hiver nous explique que ce n’est pas possible car c’est un lieu privé (?).

Nous poursuivons donc notre route en direction de la Chaume des Neufs Bois. Nous contournons la Tête du Rouge Gazon. Nous laissons le Col des Mineurs (alt. 1.076 m) sur notre gauche et piquons sur la droite pour nous mettre à l’abri du vent dans la forêt.

Nous passons près d’un petit lac serti dans son écrin de verdure. Nous laissons à droite le chemin qui longe le flanc est de la Tête des Neufs Bois (alt. 1.231 m), et montons à la Chaume des Neufs Bois (alt. 1.006 m).

Alors que nous nous retrouvons à découvert, exposés au vent violent comme des fétus de paille, une violente bourrasque de grésil nous oblige à chercher refuge sous le porche d’une bergerie en ruines. Çà fait mal aux yeux ces petits globules blancs quand on les prend en pleine figure ! Nous en profitons pour changer de couvre-chef (dans ces conditions, le bonnet de laine est plus adapté), et pour mettre nos gants de laine. Puis nous rejoignons le Sentier des Crêtes. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce sentier ne suit pas la crête (dieu merci !), mais longe le versant ouest de la Tête des Neufs Bois. C’est un sentier qui longe à altitude constante le flanc ouest de La Large Tête (alt. 1.179 m). Sur notre gauche le Haut de Taye (alt. 1.161 m) nous protège du vent.

Bientôt nous arrivons à la croisée de plusieurs chemins. Nous optons pour celui de droite qui doit nous mener au Col de Bussang. Très vite nous arrivons au Kiosque du Sotré (alt. 1.050 m). Nous en sommes alors à 48% de notre parcours. Il nous reste un peu plus de 9 km à parcourir.

Le Kiosque du Sotré est un abri octogonal en bois, très confortable, fermé de tous les côtés, et qui offre une belle vue sur le Larcenaire. Nous nous mettons à l’abri et nous nous reposons un peu. Nous mordons à belles dents dans nos sandwichs. La marche çà creuse.

Puis nous reprenons notre chemin en direction du Col de Bussang. Nous rejoignons le Chemin Colin qui vient de Bussang. De là nous gagnons le Col des Allemands (alt. 915 m). Il y a là, au détour de notre chemin, un enchevêtrement de ruisseaux qui dévalent la pente. Ils semblent courir les uns après les autres. C'est à celui qui arrivera le premier dans la vallée.



Nous arrivons au Chalet de l’Union. 

C’est un beau chalet rustique dans lequel il est possible de faire du feu (contrairement au Kiosque du Sotré où nous étions précédemment.



A quelques mètres de ce chalet se trouve une source : c’est la source François-Josée captée le 26.07.1962 comme l’indique une plaque apposée sur un arbre.

Nous continuons à suivre le Chemin Colin pour contourner la Tête des Allemands (alt. 1.014 m). En face, La Broche (alt 878 m) fait le dos rond.

Nous passons à côté de la source de la Moselle et débouchons au Col de Bussang . Nous suivons la route sur quelques mètres puis nous descendons sur notre gauche jusqu’à l’Hôtel du Col et longeons les carrières.

Jean-Pierre me rapporte que cet hôtel était très prisé par Maurice Pottecher qui venait souvent y déjeuner. Maurice Pottecher était le second fils d’une famille de tisserands, une activité prospère mais qui ne lui convenait pas. Écrivain et poète, il a écrit des pièces à caractère social pour le Théâtre du Peuple qu'il a fondé à Bussang en 1895 et qui existe toujours, employant comme comédiens les ouvriers et ouvrières de la manufacture dirigé par son frère. Il est enterré aux côtés de sa compagne dans le parc du Théâtre.

Nous gagnons le lieu-dit Carbinet (alt. 710 m). C’est à la fois impressionnant et désolant de voir ainsi la montagne dynamitée, rognée et défigurée par l’homme. Nous descendons dans la forêt par un chemin très raide. C’est le ravin du Maehrelrunz. La forêt profonde cache une petite maisonnette. Il règne là une atmosphère singulière.



Nous sommes en contrebas de la route d’accès au col de Bussang. Un camion semble avoir perdu son chargement de pneus usagés (ou alors ...).

Nous sommes obligés de faire le grand écart pour enjamber un ruisseau qui s'est mis en tête de squatter notre chemin.



Nous passons à côté des étangs de pêche du Maehrel (alt. 555 m). 

Nous arrivons au refuge « Tatry » de l’Union des Eclaireurs d’origine polonaise en contrebas duquel se trouve une belle chute que nous ne manquons pas de photographier. Le nom du refuge amuse mon compagnon.

Arrivés au bas du Chemin du Maehrel, nous descendons la Rue de la Scierie. Je constate que Jean-Pierre n'attire pas que les chevaux !



Nous poussons jusqu’aux vestiges d'un viaduc. L’ouvrage est impressionnant. On avait en effet projeté de percer à Urbès un tunnel ferroviaire afin de relier la vallée de Thann à Bussang.

Puis nous montons jusqu’à l’entrée de l’ancien tunnel. Commencés en 1932, les travaux sont arrêtés en 1938 alors que la moitié du tunnel est percée. En 1944, les occupants lui trouvèrent un intérêt stratégique et y installèrent un camp de travail pour y produire des pièces détachées d'avions pour le compte de Daimler-Benz. Près de 1.000 déportés d'origines diverses y ont travaillé dans d'effroyables conditions, et une cinquantaine y ont laissé leur vie. Ce camp fut une annexe de Dachau et du Struthof. Les nazis édifièrent un barrage à 1.860 m de l'entrée pour capter les eaux de ruissellement. Aujourd'hui, cette importante réserve d'eau potable alimente une grande partie des communes de la Communauté de communes de la Vallée de Saint Amarin.

Nous montons par un étroit sentier vers la route qui mène au col. Il ne nous reste plus qu’à traverser le petit pont métallique qui enjambe les flots tumultueux du Bruckenbach et à gagner le parking où nous avons garé notre voiture.

Il est 16 h lorsque nous arrivons au terme de notre randonnée somme toute assez difficile, dans un massif sauvage à souhait