Me voilà donc parti pour La Forge dans la vallée de Munster, point de départ de ma randonnée.

Alors que je fais route, je pense à celui qui pendant plusieurs semaines m’a accompagné sur les sentiers des Vosges, de la Forêt Noire et de la Franche Comté. Il vient toujours un moment où il faut choisir ; nous avons, en définitive, fait des choix différents. Nous avons chacun choisi une autre voie, en toute liberté et en toute conscience. J’étais trop accoutumé à la solitude, trop épris d’indépendance. Lui s’apprête à partir pour Compostelle. J’admire profondément ceux qui entreprennent ce genre de périple. Peut-être pourrais-je les imiter. Cela est incertain. Je l’ai souhaité parfois, et puis très vite j’ai abandonné cette idée. Ce n’est pas qu’une simple affaire de marche.

Une première

Je n’étais jamais monté au Staufen auparavant. Pourtant, à chaque fois que je me suis rendu dans la vallée de Munster, sitôt passé St Gilles dominé par la tour de la Pflixbourg, mon regard était attiré par ce bastion boisé à la forme conique du haut duquel, me disais-je, on devait avoir une belle vue sur le fond de la vallée.

Le Staufen vu de Wihr au Val

Me voici à pied d’œuvre, avec mes jambes impatientes et ma faim de découvertes. Il est 9h 30. La température est fraiche. Le soleil est légèrement voilé.

Je remonte la rue de la gare en direction de la maison forestière d’Aspach. Arrivé au bout de la ligne droite, je me retrouve sur la piste cyclable qui vient de Wintzenheim et qui va jusqu’à Metzeral.

A ce moment là, deux possibilités s’offrent à moi : soit je prends à gauche pour monter au Staufen par le vallon d’Aspach ou Aspachthal, soit je prends à droite pour rejoindre les Gigersburgenmatten ou Prés de Gigersbourg et monter au sommet du Staufen par le flanc ouest plus abrupt.

Mon choix se porte sur cette deuxième solution. Cela me permettra de faire une boucle. De ce fait, je suis obligé de suivre la piste cyclable sur un peu plus d’un kilomètre. Je suis les ronds bleus.

 Vue sur la haute vallée de Munster. Sur la droite Wihr au Val et la Chapelle Ste Croix.

Après 1,131 km, je quitte le ruban bitumeux pour suivre un sentier qui longe un ruisseau. Sa musique m’accompagne. Il m’apprend que le temps s’écoule ainsi au rythme des prises.

 « Les petits ruisseaux font les grandes rivières » (Ovide)

J’arrive à une croisée de chemins. J’ai le choix entre monter par la Croix des bûcherons ou par le Gigersbourg. J’opte pour la deuxième variante.

A la recherche du temps perdu

Un peu plus haut, je me retrouve à nouveau à la croisée de deux chemins : l’un monte à la Tête du Staufen, l’autre va à la Gigersbourg (c’est en tout cas ce qui est indiqué sur le panneau du Club Vosgien qui est apposé sur un arbre).

Pensant trouver une ruine, je prends à droite. Très vite je me retrouve au milieu d’une mêlée confuse d’arbres déracinés. Je dois me frayer un chemin à travers les branches qui se referment aussitôt sur moi. Un panneau posé à même le sol au pied d’un arbre me dirige vers une butte sur laquelle je monte en dehors de tout sentier.

 Gigersbourg

Arrivé au sommet, je ne trouve la trace d’aucune ruine. Devait-il y en avoir une ? Peut-être ai-je été induit en erreur par le nom du lieu. Il m’est difficile de reconnaître un vestige de château-fort, ce que je suppose être des fossés et  fragments d’enceinte étant envahis par une végétation omniprésente.

En guise de réconfort j’aurais pu bénéficier d’un beau panorama sur la vallée. Mais non, les arbres me barrent l’horizon. Déçu, je m’apprête à redescendre de mon perchoir, quand, dans un renfoncement, j’aperçois une stèle. Je m’approche et me penche pour lire l’épitaphe. Elle rappelle le souvenir d’un humble qui, semble-t-il, a laissé ici sa vie.

 In Memoriam

Je redescends donc jusqu’au chemin qui monte jusqu’au sommet du Staufen.

Vers la Tête du Staufen

Je me retrouve au fond d’un vallon, entre deux flancs de montagne qui lui dérobent le soleil et mangent la moitié du ciel.

Il  faut être très vigilant, car certaines parties sont moins bien balisées et demandent toute mon attention. Le chemin est encombré par endroits de troncs d’arbres et de branches. Il y a bien de temps à autre un disque bleu apposé sur un arbre. Quant aux signes peints sur les troncs des arbres ils sont à peine visibles. Autrement dit, il vaut mieux marcher le nez en l’air que parterre, faute de quoi on risque de louper un sentier qui monte à flanc de montagne. Après tout, si on a un tant soit peu le sens de l’orientation, il ne doit pas y avoir de problème.

Je suis à présent un sentier qui monte en oblique.  Je monte à travers une forêt de sapins et de hêtres.

 On dit que « Tous les chemins mènent à Rome ». Celui-ci mène à la Tête du Staufen.

Alors que je prends de l’altitude, la vue s’ouvre sur le fond de la vallée.

Je perçois le bruit des camions qui sillonnent la départementale 417, ainsi que le vrombissement de la motrice du train TER qui dessert la vallée de Munster, entrecoupé aux passages à niveaux de son klaxon à deux tons.

 Vue sur la haute vallée de Munster

Alors que les bruits de la civilisation ne me parviennent plus, le silence de la forêt est brusquement rompu par les cris rauques et perçants d’alarme d’un geai. Un peu plus haut, le tambourinage d’un pic noir résonne. C’est le chant de la forêt que seul le bruit du vent dans les branches des arbres vient couvrir. Il bourdonne dans les arbres. Voilà le vent qui court. Les bois dansent, les arbres s’ébrouent dans le vent.

 Chantier en cours

Les derniers mètres

Un panneau indique « Refuge du Staufen » et un autre « Tête du Staufen ». Je vais suivre cette dernière direction. C’est parti pour une dernière grimpette.

La phase terminale de mon ascension est assez raide.

Pour agrémenter la chose, des arbres couchés par un vent violent, gisent en travers du chemin. Un fût abattu me barre la route. Je dois l’escalader car le contourner m’obligerait à monter ou à descendre à flanc de montagne.

 Quand la marche devient gymnastique

La Tête du Staufen est enfin en vue. Comme tout se mérite, il me faut venir à bout d’un dernier raidillon avant de l’atteindre. Le sentier se raidit, prend des allures d’escalier, s’accroche à la pente uniforme. Il se fraie un passage entre les blocs de pierre. 

Au sommet

Il est exactement midi lorsque j’y parviens après 617 mètres de grimpée. Au loin, une sirène marque l’heure. La sensation que j’éprouve en sortant de la forêt est vivifiante. Une borne m’indique que je suis bien au niveau d’un point culminant.

 La Tête du Staufen

Je suis sur une plateforme rocheuse. La vue est belle. Je peux lire une grande partie de la ligne de crêtes. Le regard porte jusqu’au fond de la vallée noyé dans les brumes laiteuses des montagnes enneigées.

Dès que l’on s’élève un tant soit peu, le paysage s’agrandit, les vallées se dessinent. Je prends alors conscience de ma petitesse face à l’étendue du paysage.

 Panorama sur le Hohneck et le Gazon de Faing

Me voilà là-haut absolument seul. Solitude, ma compagne, que de sentiers n’avons-nous déjà suivis ensemble ?  

Un panneau apposé sur un arbre, semble évoquer  le souvenir d’un ami fidèle perdu à jamais.

 En souvenir de Jenna

Sous les rochers, un abri de fortune a été aménagé.  

 Abri

A quelques pas du sommet un petit oratoire grillagé contenant un crucifix est accroché à un arbre.

 Oratoire

Sous le sommet, des abris attestent de la position stratégique de ce sommet en d’autres temps.

Vestige de guerre

Le retour

Je ne m’attarde pas. Je rejoins le GR 532 qui vient du Col de Marbach. Là encore, il me faut passer sous et par dessus les arbres couchés. Un vrai parcours du combattant surtout avec le sac sur le dos.

 Parcours du combattant.

Vers l’est, la vue se dégage vers la Forêt Noire, au-delà de la plaine d'Alsace.

 Vue sur le piémont des Vosges et la plaine d’Alsace

Je descends à présent jusqu’à la Staufenmatt (alt. 722 m).

Il y a là un refuge construit par le Club Vosgien de Wintzenheim. C’est un abri ouvert construit en 1927 sur l’initiative de M. Joseph Frick, Président d’Honneur du Club Vosgien de Wintzenheim. Il est équipé d’un poêle, de tables et de bancs. En face du refuge, une aire de pique nique a été aménagée.

Je suis à nouveau à la croisée de plusieurs chemins : l'un conduit au château de la Hohlandsbourg ; l'autre aux châteaux d' Eguisheim. Un panneau indique une source à 5 minutes.

 Refuge du Staufen

J’y rencontre des marcheurs d’Issenheim accompagnés de leur chien, premiers êtres vivants rencontrés depuis mon départ. Nous sympathisons immédiatement. Ils habitent Issenheim mais sont membres du Club Vosgien de Ribeauvillé. Ils m’invitent à venir visiter leur refuge situé au pied du Taenchel. C’‘est promis, j’irai y faire un tour.

Coup de gueule

Je suis outré par l’amoncellement de détritus à côté du refuge. Il y a là un grand nombre de bouteilles vides et d’emballages en tous genres, tristes reliques de festoiements indignes. Mes amis de rencontre et moi sommes sur la même longueur d’ondes en ce qui concerne l’éducation et le respect de l’environnement. 

Mais le temps passe. Il faut repartir. Je me lève. Je salue mes amis de rencontre, et leur souhaite bonne route. Nous nous quittons sur un salut cordial. Je reprends ma marche.

Je prends la direction de la Maison Forestière d’Aspach. Je suis le chemin forestier de l’Ehrlecht. Sur ma droite, un ruisselet jaillit des entrailles de la montagne. Il chante gaiement un air de montagne en dévalant la pente.

 Une source : un commencement qui n'a pas de fin 

J’arrive au carrefour de l’Etoile (alt. 600 m). J’admire des billes bien lisses et dorés, fièrement alignées au soleil comme si elles avaient conscience de l’importance qu’elles revêtent pour l’homme

Je continue par le chemin forestier des Chevreuils en suivant les ronds rouges. A travers les frondaisons je peux voir sur la droite, juchée sur les hauteurs, la station climatique des Trois Epis. Devant moi j’aperçois le village de Walbach. Un peu plus loin, un étroit sentier me permet de quitter le large chemin forestier. Il descend en serpentant à flanc de montagne. Il disparaît parfois, se perdant comme une eau sans force. Mes pas s’étouffent sur les feuilles mortes du sentier perdu.

J’arrive à la Maison Forestière d’Aspach.

 Maison Forestière d’Aspach

De là part le Sentier botanique du Vallon d’Aspach. Un panneau indique que chaque année, depuis 1993, l’entretien de ce sentier botanique est assuré par des jeunes de l’Institut Médico - Professionnel de Colmar.

Des arbres plantés par les élèves des Ecoles primaires de Wintzenheim bordent mon chemin. Sur une petite plateforme un banc réalisé en 2004 par le Conseil Municipal des Jeunes de Wintzenheim, invite à la pause, offrant une belle vue sur le village de Walbach dominé par le Grand Hohnack.

 Walbach au pied du Grand Hohnack

De là je me dirige vers La Forge. Sur ma droite, la tour de la Pflixbourg semble monter la garde à l’entrée de la vallée.

Il est 13 h 50 lorsque je regagne la gare de La Forge où m’attend ma voiture.

L’heure du bilan

De retour chez moi j’ai la curiosité de tapoter sur le baromètre pour voir la tendance. Je constate qu’il a chuté. En outre, un vent fort est en train de se lever. J’ai donc bien fait de partir aujourd’hui.

Au moment de rédiger cet article, je me trouve obligé de choisir parmi toutes les émotions dont j’ai fait moisson aujourd’hui, les plus fécondes, les plus vives.

Le Staufen est un sommet somme toute modeste par son altitude. Pourtant, une montagne, aussi modeste soit-elle, peut vous procurer des moments de bonheur. Le Staufen ne requiert pas aussi impérieusement le regard que le Grand Ballon ou le Hohneck, mais son charme tient à autre chose qu’à la beauté des formes. Il y a en lui je ne sais quoi de secret et de subtil que le hasard des circonstances ou quelque affinité permettent de saisir. Tout n’est pas dit entre nous ; je remonterai au Staufen, chargé plus d’attente que de souvenir.

Cherchant ce que cette journée m’a donné, je découvre, une fois encore, que c’est un sentiment de plénitude et d’équilibre ; cette sérénité, cette harmonie qui n’est rien d’autre que le sentiment d’un accord profond et intime avec la nature.

Pour moi, la marche n’est pas simple affaire de gymnastique. L’effort physique n’en est que le premier temps. Il faut aller ensuite au-delà, à l’essentiel. C’est alors que l’on comprend ce que le contact intime avec la nature peut apporter.

Une fois encore, j’ai décidé de partir seul. D’aucuns diront que je suis un inconscient. Est-ce bien raisonnable de partir ainsi tout seul en plein hiver. A vrai dire mon désir de monter là-haut a d’abord résisté aux premières attaques du bon sens. Mais j’ai eu beau chercher des raisons valables de ne pas y aller tout seul, celles que j’ai trouvées ne faisaient pas le poids face à mon enthousiasme.

Le fait est que les marches en groupe me laissent sur ma faim. Quant à faire route avec quelqu’un qui pense à haute voix que la nature est un livre de merveilles, je préfère lire ce livre silencieusement.

Lorsque je suis parti ce matin, il faisait – 11° dans le Sundgau.

Le point de départ de ma randonnée de ce jour se situe au Col Amic à 828 mètres d’altitude. L’accès au col est bien dégagé. 

Je gare ma voiture sur le parking aménagé. Juste à côté, se trouve une stèle érigée à la mémoire du Capitaine Paul Amic, tombé le 21 décembre 1915 à la tête de sa compagnie lors de l’assaut du Vieil Armand (Hartmannswillerkopf).

Il est 9 h 30 lorsque je me mets en marche. Le ciel est bleu. Un beau soleil inonde la montagne.

C’est une montée de 596 mètres de dénivelé qui m’attend. Certains déconseillent d’effectuer ce parcours en période hivernale quand le sommet est enneigé. Avec les raquettes cela ne devrait pas poser de problème. Certes il va falloir s’accrocher surtout avec toute la neige qui est tombé ces derniers jours. La première partie de mon parcours consiste à rejoindre le pied du sommet.

Je suis le GR 5 qui longe la route des crêtes en direction du Firstacker. Le chemin est assez vallonné. La neige couine sous mes pas.  

J’arrive au Col du Firstacker (alt. 950 m). Je suis à la croisée de plusieurs chemins mais on les devine à peine.

J’aperçois sur ma droite, un peu en hauteur, en lisière de forêt, un petit oratoire. C’est la chapelle du Sudel. Elle a été érigée en hommage aux combattants tombés dans le secteur durant la première guerre mondiale.

Ce haut-lieu a été en 1915 le théâtre de combats acharnés. C’est l’occasion de m’en souvenir.

De là je monte dans la forêt. La végétation est endormie. Par endroits, le manteau neigeux est maculé de traces de présence animale. Sérénité, paix, sont les qualités de ce paysage hivernal. Rien de tel qu’un hiver pur, dur et glacé, qui ne propose rien d’autre que lui-même, sans mélange.

A chaque contact, les arbres déversent sur moi la neige accrochée à leurs branches alourdies. A la sortie de la forêt je coupe la route et je continue en direction du Gerstacker.

Je parviens à la ferme du Gerstacker. Il n’y a pas âme qui vive. Un calme immense l’entoure. La bâtisse sommeille dans une grande solitude, celle de l’hiver.

Je profite du panorama. De l’autre côté de la vallée de la Thur se déroule la chaîne du Rossberg avec le Thannerhubel, le Rossberg, le Gsang et le Belacker.

Le sentier se poursuit sur ma gauche pour contourner le sommet du Grand Ballon par le versant ouest et aboutir au col du Haag qui se trouve en contrebas du sommet.

Je décide de monter tout droit à travers la chaume. A partir de là, plus de fléchage. L’étendue recouverte par la neige vierge est une invitation qu’il m’est difficile de refuser. Je décide de faire mon chemin pour moi-même, hors des traces existantes. J’invente mon chemin à mesure que je monte. J’ai l’impression d’être le premier à ouvrir sous mes raquettes la piste du sommet. Je suis comme un candidat à un examen qui cherche sa salle. Certes, dans ce genre de situation, il vaut mieux avoir le sens de l’orientation.

La pente augmente. La multiplication des chutes de neige de ces dernières semaines ralentit considérablement mon allure. Malgré mes raquettes, je m’enfonce jusqu’aux mollets. Cela me fait de grosses et lourdes semelles à chaque fois que je ressors mon pied. 

Je longe le bois en contrebas de la route. Je suis obligé de zigzaguer entre les arbustes. Ce n’est pas facile. La progression est lente.

J’aboutis à une autre chaume. Après un replat, se profile devant moi le sommet du Grand Ballon autrefois appelé Ballon de Guebwiller. Il se dresse avec superbe vers le ciel. Je ne vois plus que lui. Tout naturellement, le désir impérieux d’y monter me saisit. Je devine que l’ascension va être rude vu l’épaisseur du manteau neigeux. Il ne s’agit pas d’une conquête, mais d’un aboutissement.

Je gagne le pied du sommet. C’est là que les choses sérieuses commencent. La pente est raide. Certaines parties sont verglacées. Je monte aussi vite que je peux. Je sens mon cœur battre la chamade. Autrefois, j’allais plus vite, mais j’avais aussi plus d’impatience. Je m’y retrouve en fin de compte. Il suffit de prendre son temps ; c’est une chose que le temps m’a enseignée.  

Je monte au Mémorial Redslob. Ancien président du Club Vosgien, Robert Redslob a su décrire avec une maîtrise sans pareille, le panorama que l’on découvre du haut de ce belvédère unique qu’est le Grand Ballon. 

De là je monte directement au sommet. Il est 11 h 47 lorsque j’atteins le plus haut sommet des Vosges (alt. 1 424 m). Devant moi, le radar de l’aviation civile œuvre de l’architecte Claude Vasconi : le Radôme. A droite, le monument des Diables Bleus.

Ce monument a été érigé à la mémoire des Diables Bleus, nom donné aux chasseurs alpins qui ont laissé leur vie dans le massif vosgien pendant la première guerre mondiale. Le pauvre soldat semble pétrifié sur son socle.

Un vent glacial me saute au visage, griffe mes joues et cingle mon front. Des larmes perlent entre mes paupières plissées. Ma moustache se hérisse comme un rameau de sapin couvert de givre.

Je me réfugie derrière le monument des Diables Bleus pour boire une tasse de thé et avaler une barre de céréales. Ma halte est de courte durée. J’en profite pour mettre mon passe-montagne et enfiler mon anorak car j’ai un peu transpiré dans la montée avec toute cette neige.

Je continue jusqu’à l’extrémité du sommet balayé par le vent. Une profusion de sommets imbriqués les uns dans les autres se développe devant moi. En dessous, se trouve le Col du Haag avec sa ferme-auberge. A sa gauche le Storkenkopf, deuxième sommet le plus élevé du massif vosgien, et, en suivant la ligne de crête, le Hundskopf, et le Markstein.

A droite, en contrebas, j’aperçois l’hôtel du Grand Ballon tenu par le Club Vosgien. En toile de fond, on distingue le massif du Petit Ballon qui se dresse au-dessus de la vallée de la Lauch. La contemplation du paysage sera brève. D’autant plus qu’à présent le ciel a la mauvaise idée d’étendre un voile de nuages devant le soleil. 

Je bifurque à droite pour redescendre par le versant est et me mettre ainsi à l’abri du vent. Le soleil fait à nouveau son apparition. Je foule un tapis sur lequel brillent des milliers de minuscules cristaux. 

Arrivé au pied du sommet, je mets le cap sur le Gerstacker. Je choisis ma ligne de pente compte-tenu de l’épaisseur de la neige. Je laboure profondément le manteau neigeux. Emporté par mon élan, je bascule en avant et chute à plusieurs reprises. Je me retrouve allongé de tout mon long. Je me relève et m’ébroue de la neige qui me recouvre.

Parvenu à la ferme du Gerstacker, je redescends jusqu’au Firstacker dans le sens opposé de ma montée de ce matin.  

Puis, de là, je rejoins le col Amic dans un décor favori des contes et des légendes, aux frontières de l’irréel.

Il est 14 h 10 lorsque je retrouve ma voiture. Finalement, mon choix n’a pas été mauvais du tout. Les quelques heures vécues là-haut valaient la peine.

De retour chez moi, je m’installe sans tarder devant mon ordinateur mon consigner par écrit les faits marquants de cette journée. Après le temps de l’effort physique voici venu celui de l’écriture.

Il ne s’agit plus ici de crapahuter. Ecrire ne consiste pas à se défouler, à se dépenser physiquement. Il s’agit par les mots et les images à faire partager les moments vécus. J’essaye de me remémorer mes sensations, mes sentiments.

Ceci dit, il est clair que le chemin écrit n’a que peu à voir avec le chemin parcouru. Il y a des émotions qu’un clavier ne peut pas retranscrire. Mais « à quoi bon écrire alors, si ce n’est pour en conserver, pour en partager le miracle » (Jacques Lacarrière, « Chemin faisant » (Editions Fayard).   

C’est sûr, ce soir je dormirai d’un profond sommeil.

Après avoir avalé un copieux petit déjeuner, je prends la route en direction de la frontière suisse. Malgré la neige abondante qui est tombée ces derniers jours, je traverse le Sundgau sans encombre. Après avoir passé Winkel, je bifurque à gauche vers Lucelle. Arrivé en haut de la côte à 20 %, je m’arrête un court instant pour embrasser du regard les formes et les contours du paysage, enveloppés dans les draperies de la neige. Au premier plan le hameau de La Verrerie semble replié sur lui-même ; au fond, les Ordons (alt. 995 m) coiffés de leur émetteur TV.

Arrivé à Lucelle, je gare ma voiture sur le parking de la Maison St Bernard. Après avoir mis mes chaussures ainsi que mes guêtres et avoir enfilé mon sac à dos sur lequel j’ai attaché mes raquettes, je me mets en route. Il est exactement 9h 50. La journée promet d’être belle.

Je longe le Relai de l’Abbaye, puis je traverse la frontière pour descendre jusqu’au déversoir de la Lucelle.

Je monte quelques marches pour accéder à la digue, puis je longe le lac. C’est une réserve naturelle sur laquelle veille la Fondation du Lac de Lucelle. En face, c’est le Ziegelkopf (alt. 748 m) avec à sa droite le Col du Noirval. Jusque là, la faible épaisseur de la neige ne justifie pas de chausser les raquettes.

Arrivé au bout du lac, je prends le chemin forestier qui monte sur ma gauche en direction de Pleigne. Au début la neige n’est pas très profonde. De plus, d’autres marcheurs ont fait la trace. Mais plus je gagne de la hauteur, et plus la couche neigeuse s’épaissit.

A un détour du chemin, je profite d’une belle échappée sur le Jura alsacien. En contrebas, se trouve la Combe du Diable.

Bientôt j’arrive dans une belle clairière dans laquelle se trouve une belle cabane en bois. C’est la Clairière des Geais (alt. 734 m). « Les Geais » est un sobriquet que l’on donne aux habitants du village de Pleigne. Un bel abri en rondins a été aménagé en lisière de forêt.

Un panneau indique que cet abri a été réalisé par une classe de l’école des gardes forestiers de Lyss. L’abri et ses alentours ont nécessité plus de 800 heures de travail bénévole. Il a été inauguré le 15 août 2000. Merci à eux !

Les murs de la cabane sont garnis de nombreuses citations gravées sur des plaques en bois. Certaines d’entre-elles sont truculentes. Certaines sont même incisives.


Je vous livre ci-contre l’une d’entre-elles qui me paraît être d’actualité.

J’en profite pour faire une courte pause.

Puis je repars. Je chausse mes raquettes et m’élance à travers l’étendue blanche qui se déroule devant moi. La neige crisse sous mes pas. Arrivé au sommet de la côte, je profite de la belle vue sur la Plaine d’Alsace et les Vosges.

Je monte jusqu’à la ferme de La Courtine (alt. 798 m). Les bâtiments engourdis de froid, ensevelis sous la neige, semblent somnoler. Tout est immobile et silencieux. Hommes et bêtes semblent être en hibernation. La fumée de la cheminée monte en tourbillons que le vent emporte.

J’ai l’impression de traverser une campagne d’une morne solitude et d’étrangeté, une campagne d’une blancheur obsédante, hypnotique. La neige cristallise la lumière, diffuse une réverbération puissante et continue qui éblouit. 

Les clairs râclements d’une pelle à neige résonnent dans la cour de la ferme. 

Me voilà à présent sur le plateau à près de 800 mètres d’altitude. Le soleil illumine généreusement le paysage. Je suis sur une centaine de mètres la petite route qui mène au village de Pleigne.


A la hauteur des Champs du Chêne, je bifurque à droite, empruntant le sentier panoramique. Le chemin est caché par l’épais manteau blanc. Je traverse le plateau de Pleigne.

Je longe une haie au bout de laquelle le sentier panoramique tourne à gauche. J’opte pour la droite. Je traverse les prés enneigés de La Morlatte. Je surplombe le bief de la Lucelle. En face, c’est La Joux l’Amour. Le paysage se déroule devant moi, impassible, immobile. J’ai l’impression que le temps s’est arrêté. Toute la nature semble noyée sous une chape minérale. Le ciel et la terre semblent rassemblés dans un même univers. Seuls les traits des arbres ressortent, comme tracés au fusain ou à l’encre de Chine, dans un camaïeu allant du noir au sépia, du charbon à l’ébène.

Je longe le flanc sud du Truchet. J’avance dans la neige profonde, vierge de toute trace mis à part celles des animaux. Par endroits, le chemin est boursouflé de congères pareilles à des dunes. Ce sont autant d’obstacles qu’il me faut franchir. Malgré la neige accrochée aux branches des arbres, la forêt semble amaigrie et transparente. Sur l’autre versant, Les Grangeattes. Le paysage est empreint de sérénité.

Je pénètre dans la forêt. Protégé du soleil par les arbres, la neige est lourde et épaisse. Je croise de nombreuses traces de bêtes. J’examine les empreintes et je tente de deviner l’humeur de l’animal au moment où il a laissé ses empreintes derrière lui. Etait-il en quête d’une maigre pitance ou cherchait-il à échapper à un prédateur ? 

Bientôt j’arrive au-dessus de la Côte de Mai. Un étroit sentier me conduit jusqu’au pied d’un rocher appelé « La Fille de Mai ». Il ressemble à une femme, d’où son nom. Les historiens prétendent que c’est un monument druidique. On peut voir une marche taillée dans la pierre. Peut-être pour y déposer des offrandes ?

Je remonte jusqu’au chemin que je viens de quitter. Un peu plus loin, je trouve un banc qui invite à la pause. Mais la vue que l’on a de cet endroit sur Bourrignon et les Ordons, est partiellement cachée par la cime des arbres. Derrière moi, je constate que la clôture qui délimite la pâture a été ouverte. Elle donne accès au sommet du Truchet. Cela constitue un détour, mais cela doit valoir la peine. Ce n’était pas prévu au programme, mais la tentation est grande d’aller voir comment c’est au-dessus. Je décide donc de quitter mon chemin pour monter jusqu’au sommet du Truchet. La pente est raide et bien enneigée. Elle a été labourée par des sangliers. C’est impressionnant. En face, sur les flancs des Ordons, les alpages disputent les pentes aux forêts. A droite des Ordons, j’aperçois Les Plainbois, la ferme Bellevue et celle des Bruyères au-dessus de la combe du Cras de Vâ.

Lorsque je parviens au sommet du Truchet (alt. 808 m), baigné de soleil, une intense émotion m’étreint. Je savoure cet instant comme une récompense. J’ai le sentiment que la nature s’est organisée pour m’offrir un spectacle qui me rend heureux d’être là. J’en profite pour m’accorder une courte pause. Des touffes d’herbe sortent çà et là. Je pose mon séant sur l’une d’entre-elles. Barres de céréales, chocolat et tisane sont au menu.

Je me saoule de soleil puis je redescends.

Je descends par la Combe Juré (alt. 751 m). Par endroits, la neige fond. J’écoute l’eau sourdre de la terre, coulant en minces filets qui se précipitent vers le bas. 

Parvenu au pied de la combe, au lieu-dit Le Moulin, une clameur m’accueille. Je suis à l’aplomb d’un élevage d’huskies. Ils hurlent en m’apercevant, mais leurs aboiements n’ont rien d’agressif ; j’ai plutôt l’impression qu’ils manifestent une envie de venir avec moi. Ils aboient par émulation, chacun se disant « si les autres aboient je fais pareil ».

Je prends à droite pour descendre jusqu’au bord de la Lucelle. Arrivé à un petit pont en pierre qui enjambe la rivière, je décide de déchausser mes raquettes car la neige n’est plus très épaisse à cet endroit.

Je longe la Lucelle.


Tout au long de son lit, des blocs de neige s’accrochent aux souches, aux troncs et aux branches.

Un peu plus loin, un petit sentier monte jusqu’au pied des falaises. 


Je passe devant des grottes qui ont été creusées dans les falaises.


Je redescends par un sentier en balcon qui me mène jusqu’au lac de Lucelle.

Je décide de longer le lac par la rive opposée à celle de ce matin. J’emprunte donc la passerelle en bois de 180 mètres de long, qui traverse une roseraie et évite de longer la route.


Des panneaux didactiques enseignent la flore et la faune du site.

Il est 14 h 20 lorsque le regagne le parking de la Maison St Bernard de Lucelle.

Après avoir déposé mon sac à dos et retiré mon anorak, je tape mes pieds pour enlever la neige collée à mes chaussures, je secoue le bas de mon pantalon et cogne les raquettes l’une contre l’autre. Puis, je m’installe confortablement dans ma voiture et je prends la route du retour.

Revenu chez moi, le ventre repu, je regarde les flammes danser dans l’âtre, lécher les bûches, et je repense à ces merveilleux moments passés dans l’ouate du plateau jurassien.

Le Climont est un sommet du massif des Vosges situé au sud-ouest du massif du Champ du Feu. Il culmine à 965 mètres d'altitude. Il est reconnaissable de loin à sa forme trapézoïdale. Il offre un point de vue exceptionnel sur les diverses vallées qui l'entourent. Son nom qui vient de sa forme clivée, souligne les pentes abruptes pour accéder au sommet. Il servait jadis de balise aux voyageurs.

Le point de départ de cette randonnée se situe un peu en contrebas du hameau du Climont, à une altitude de 666 mètres. Un épais brouillard enveloppe tout.

Cette fois-ci je ne suis pas tout seul. Je suis escorté par un animal à quatre pattes répondant au nom de Téquila. Alors que je suis en train de m’équiper, la chienne s’impatiente. Elle me jette un regard l’air de dire : « Dis, tu m’emmènes avec toi ?... ». Son regard me transperce, me sonde. Elle remue la queue, saute, trépigne. Son excitation me gagne. C’est un chien sympathique, infatigable, un montagnard hors pair. Elle aime grimper. L’un de ses ancêtres devait être un chamois. Elle est fine, élancée et déborde d’énergie. C’est un Malinois que ses maîtres surnomment « Chaussettes » à cause de ses pattes qui sont blanches aux extrémités. Ce n’est pas un chien bagarreur. Son truc c’est courir dans la nature, les grands espaces. C’est pourquoi nous formons un parfait binôme. Ce n’est pas la première fois que nous partons ensemble.

Nous voilà donc partis. Téquila s’élance sur ses pattes …et moi sur mes raquettes. Alors que nous approchons du pied de la montagne, le soleil caresse la crête. Nous avons de la chance. Il faut en profiter.

Nous longeons le flanc sud du Climont en direction de la source de la Bruche. Nous suivons un large chemin forestier tout d’abord à niveau constant, puis légèrement descendant. C’est un terrain idéal pour le ski de fond. Nous passons sous de grands arbres qui s’élancent majestueusement vers le ciel.

Puis nous bifurquons sur notre droite. Immédiatement, le chemin se redresse. Nous gagnons très vite de la hauteur. Je connais bien ce chemin mais c’est la première fois que je l’emprunte en hiver.

Nous suivons le GR 532 qui contourne la montagne. Un beau panorama se dévoile vers le sud ouest. En direction du col de Saales, dominant une pénéplaine, on devine les buttes du Voyemont, du Houssot, ainsi que les collines de l'Ormont.  

Dominant la vallée du Hang qui forme une vaste clairière, la butte du Voyemont bien dégagée par l’érosion, a des airs de similitude avec le Climont.

En-dessous, le hameau du Climont reste emprisonné dans la brume. Les sapins sont pris dans une gangue fine qui les a figés. Ils se serrent les uns contre les autres comme pour avoir moins froid.

Nous contournons la montagne. Nous longeons à présent le versant nord.

Au fur et à mesure que nous prenons de l’altitude, la couche neigeuse s’épaissit. Je suis apparemment le premier randonneur à fouler le blanc manteau de neige fraiche. Pas une trace. Le tapis est tout neuf. C’est un privilège, presque un honneur d’être le premier à pouvoir poser  l’empreinte de mes raquettes dans la poudreuse.

Le plaisir que j’éprouve doit être semblable à celui qu’éprouve un skieur qui fait du hors piste et qui dessine des arabesques dans la neige vierge avec ses spatules. C’est une page blanche offerte à l’imagination. Ma trace qui la traverse est comme une écriture que d’autres neiges fraîches viendront effacer plus tard. Il y a là tout un symbole : celui de la fragilité des choses, mais aussi celui de leur éternel recommencement. 

La neige est à présent si épaisse, que mes raquettes disparaissent dedans. Y a pas à dire, la marche en raquettes c’est physique. L’entrainement a beau m’avoir donné une bonne résistance, je donnerais cher pour avoir le punch de Téquila.

Elle plonge dans la neige en brassant parfois jusqu’au poitrail. Quand je vois la puissance qu’elle peut développer, je suis consterné.

Nous sommes dans un paradis blanc fait de silence et d’immobilité. Il y règne une splendeur indicible. C’est un ravissement. Contrairement à l’hiver des plaines, celui de la montagne est plus lumineux. Cela est dû avant tout à la neige. En plaine, le ciel est souvent gris et bas en hiver. La neige est un élément poétique. La montagne fait alliance avec elle.

En proie à une certaine frénésie, je mitraille à tout va avec mon appareil photo. Malgré l’unité de la neige, les sujets sont multiples. Toutefois, aucune de mes photos ne pourra exprimer fidèlement l’ambiance particulière qui règne ici. Nous sommes au royaume de la neige. Elle impose sa couleur pourtant si changeante.

En recouvrant tout, elle impose son unité à la variété du paysage. Pourtant, cette unité est faite d’une subtile diversité. Elle est faite de formes multiples en fonction du relief, des arbres, et de tout ce qu’elle revêt et épouse.  Les vents la façonnent. A la variété des formes succède la variété dans le temps.

Tequila est aux aguets, les muscles saillants sous son poil superbe, prête à s’élancer dans la pente enneigée.

Nous continuons à monter. Pas question de sortir le piquet de grève, car quel bonheur que d’être là dans ce décor exceptionnel. Du haut des gradins du Climont, la nature nous offre un merveilleux spectacle. La neige a du talent. Elle est habile à fabriquer l’insolite, le merveilleux.

De temps en temps Téquila s’écarte du chemin. Un léger vent emplit ses narines d’odeurs de gibier. « Mmm…çà sent bon ! J’y vais ou j’y vais pas ?... ».« Téquila, cuisses de dinde, restes ici… » (encore un de ces surnoms que lui a donné son maître).

Elle revient aussitôt vers moi au galop. Il n’y a pas lieu de s’inquiéter.

Des stalactites ornent les rochers semblables à des tuyaux d’orgue.

De ce côté ci, la vue est bien dégagée. Je scrute l’horizon aussi loin que porte mon regard. Devant nous s’étend la vallée de la Bruche semblable à un aber. On aperçoit au loin le Donon, tel un récif émergeant de l’océan.

Au nord est, le massif du Champ du Feu dresse la tête au-dessus de la mer cotonneuse.

En faisant ainsi le tour de cette butte, je perçois son isolement, son exposition au vent, notamment aux bises hivernales les plus froides. Il ne faut pas s’y méprendre : l’hiver en montagne peut être aussi dur qu’il est fascinant. Ceci explique l’importance du manteau neigeux dans lequel nous devons à présent évoluer. Pourtant, cette neige est vouée à un destin éphémère. Elle est condamnée à se transformer en eau cristalline, et plus bas, en gadoue. Ah, « la gadoue la gadoue »… ! Cela augmente d’autant le prix de ces instants d’émerveillement. Il faut se hâter de les goûter avec cette âme d’enfant émerveillé.

Téquila ne semble nullement affectée par la froidure et l’épaisse couche de neige. Elle s’en donne à cœur joie. Elle galope joyeusement dans la neige, fait des bonds, princesse des  neiges. Elle me fait penser à cet animal imaginaire de bande dessinée créé par André Franquin, Marsupilami. « HOUBA HOUBA ! ». Elle me fascine autant qu’elle m’amuse.

Le chemin se fait de plus en plus étroit, discret, intime. La neige est de plus en plus enveloppante. La forme même du chemin a totalement disparu sous cette couche molle, si épaisse que j’ai l’impression de la labourer. 

Des traces trahissent la présence de gibier. Téquila ne sait plus où donner de la tête.

Je suis obligé de ramper pour passer sous les branches de sapins qui plient sous le poids de la neige. J’ai beau me faire tout petit, de la neige s’échappe des branches et tombe dans mon cou. La neige est douce à regarder. Elle évoque la tendresse, mais son contact surprend.

Tequila a moins de difficulté que moi. Elle se faufile allègrement sous les branchages, revenant vers moi pour voir si j’arrive. Elle a l’esprit d’équipe.

Après un dernier passage sous un tunnel de branches enneigées, nous arrivons au sommet.

C’est un replat sur lequel se dresse une tour en l'honneur de Julius Euting. Elle est dénommée populairement « tour Julius ». Cette tour panoramique de 17 mètres de haut, a été érigée en 1897 par la section de Strasbourg du Club Vosgien. Elle a été inaugurée en octobre 1897 par les autorités du Deutsches Reich. Elle comporte 78 marches.

Une plaque commémorative en l'honneur de Julius Euting, célèbre orientaliste et président fondateur du Club Vosgien, est apposée à son entrée.

On peut y lire ce même quatrain en allemand et en français.

Gennant bin ich der "Juliusturm",

Trotz biet'ich jedem Wettersturm;

Hochwacht halt ich im Wasgauland,

Mit ihm steh'ich in Gotteshand.

Tour "Julius", tel est mon nom,

Je brave les tempêtes en toute saison ;

Je veille sur les Vosges de mes hauteurs

Et confie notre sort aux mains du Seigneur !

Rénovée en 1986, la tour a malheureusement perdu sa table d'orientation. S’agit-il d’un acte de malveillance ?

A côté se trouve un petit abri en pierre. J’en profite pour passer  un coup de fil à la famille qui attend en bas pour les rassurer et leur dire où nous sommes. C’est bien utile parfois les portables, surtout en montagne.

Nous redescendons par le flanc ouest. Le temps est en train de changer. Nous avons effectivement eu de la chance.

Nous traversons un lieu meurtri qui porte encore les stigmates de la tempête du 26 décembre 1999. Des « chandelles » demeurent, telles des sculptures mémorielles. La forêt a été heurtée de plein fouet par les rafales venant de l’ouest. Aux dégâts provoqués par Lothar, se sont ajoutés, par la suite, ceux des scolytes (insectes attaquant les arbres affaiblis) et de la sécheresse de 2003. Selon les spécialistes, quand il y a un tel coup de tabac, les dégâts sont doublés dans les cinq ans suivants. Ça s’est confirmé. 

Du flanc de la montagne jaillit un filet d’eau qui s’émiette en fines cascades qui descendent vers le Hang, formant plus bas la source de la Bruche. Des arbres dressent vers le ciel leurs fûts rectilignes comme s’ils voulaient transpercer les nuages.

Après avoir fait le tour complet de la montagne, nous coupons en travers pour rejoindre un petit sentier abrupt. Compte-tenu du faible enneigement à cet endroit et de la forte déclivité, je préfère enlever mes raquettes et continuer sans. C’est moins risqué et çà va plus vite surtout pour descendre.  

L'étroit sentier va nous ramener directement au hameau du Climont, et de là, en quelques enjambées, à notre point de départ. Chemin faisant, nous croisons deux jeunes femmes qui montent raquettes aux pieds. L’une d’elles me demande s’il y a du soleil en haut. Je lui réponds que le temps est en train de se gâter. Dommage pour elles. Au pied de la montagne, nous croisons un autre randonneur en train de chausser ses raquettes. Lui non plus n’aura pas la chance d’être au soleil. Il est près de 14 heures ; c’est tard pour monter là-haut.

Pour nous, cette superbe balade touche à sa fin, le temps de traverser le hameau du Climont et de retrouver notre petite famille.

Ce matin, en me levant, j’étais en proie à l’excitation, stimulé à l’idée d’aller étrenner mes raquettes à neige. J’ai jeté mon dévolu sur le Petit Ballon (alt. 1 267 m) situé à cheval entre la vallée de Guebwiller et celle de Munster.

Me voilà donc parti pour une balade en solitaire dans l’univers immaculé de l’hiver. C’est l’occasion  pour moi de m’immerger dans les profondeurs du silence d’une nature endormie.

La montée au col du Boenlesgrab (alt. 865 m) se passe sans problème. La route a fait l’objet d’un gravillonnage. Je gare ma voiture sur le parking bien dégagé situé en face de la ferme-auberge. Il est désert.

Une lumière claire comme une eau vive enveloppe tout le paysage. Le spectacle est féérique. Les arbres sont immobiles, figés. Rien ne bouge.

J’ai l’impression d’entrer dans un monde neuf, monochrome.

Après avoir chaussé mes raquettes flambant neuves, je prends la direction du Strohberg. La neige crisse délicieusement sous mes pas. Elle garde mes empreintes.

Dès les premiers mètres, le chemin est bien enneigé. Une neige poudreuse décore les arbres.

Jusqu’à la Brudermatt, je pose mes pieds, ou plutôt mes raquettes dans les sillons laissées par un véhicule tout terrain.  Elles ne sont pas récentes mais elles sont encore bien visibles.

Malgré la température négative, l’effort que je dois fournir me réchauffe. J’aime le froid mais pas le vent et ses griffes qu’il inflige comme autant d’aiguilles qui peuvent arracher des grimaces de douleur.

A présent, plus de trace. Je suis obligé de faire la trace. Je ne suis pas habitué à cet exercice. Par endroits, il me faut traverser des congères qui se sont formées au gré du vent.

Avec l’altitude l’épaisseur de la neige augmente considérablement. La couche atteint à présent 20 centimètres. Alors que je progresse sur ce chemin qui n’en est plus vraiment un car il est recouvert d’un épais linceul blanc qui en cache les pourtours, je sens monter en moi une sorte de joie immense à la limite de l’euphorie. Je suis seul au milieu de cet univers blanc.

J’arrive à la ferme-auberge du Strohberg. Comme la plupart des fermes auberges des Vosges, elle est fermée en hiver. La voir ainsi, fermée, me procure une sensation de solitude, d’abandon. C’est le moment de faire une pause. Je m’abrite sous l’auvent pour me délester de mon sac à dos. J’avale une de ces formidables barres énergétiques et je me verse une tasse de tisane. Elle est tellement chaude que je suis obligé de mettre un peu de neige dans la tasse. 

La pause a duré quelques minutes. Je reprends mon chemin en direction du Kahlerwasen. Arrivé à la croisée des chemins, je bifurque à gauche pour monter directement au sommet du Petit Ballon.  

Je me glisse silencieusement dans la forêt blanche. La montagne semble engourdie, livrée au silence de l’hiver. Ce silence quasi religieux, me saisit. J’ai le sentiment de le profaner en me déplaçant dans la poudreuse, d’être un intrus.

J’ai le sentiment d’entrer dans un monde étrange. Je regarde et j’écoute. Pas un bruit. Nul gazouillis. Pas même le chant d’une lointaine tronçonneuse. Il règne une atmosphère particulière, une froideur qui fait penser aux premiers matins du monde. C’est un temps sans odeur, sans parfum. Tout sommeille.

Par endroits je dois me recroqueviller pour passer sous la voûte étincelante des branches. Ce ne sont pas les fourches caudines, mais un passage obligé pour accéder au sommet.

Parfois, des branches déversent sur moi de la neige dont une partie finit par entrer dans mon cou ; le contact de cette neige fraiche avec ma peau est prenant. C’est le prix à payer semble-il.

La pente est raide, franche et courte. C’est le moment de relever les cales de montée de mes raquettes. Je grimpe droit entre les arbres figés comme des statues. Je suis impatient d’arriver au sommet.

J’ai l’impression de me déplacer dans une église, allant de nef en nef, ébloui par cette lumière. En prenant de la hauteur je me rapproche du soleil qui joue à cache-cache derrière les nuages. Brusquement le ciel s’ouvre, les brumes se dissipent momentanément. C’est grandiose et un peu magique.

Je me dis que la nature généreuse se donne bien du mal pour offrir un tel spectacle à qui sait profiter de ces quelques secondes suspendues, très brèves, très fugaces, mais assez fortes pour donner la sensation, à leur évanouissement, d’un profond regret.

A quoi cela servirait de crapahuter ainsi pour demeurer étanche aux générosités de la nature, aveugle aux offrandes du vent, et sourd aux désirs des saisons. Lorsqu’on parcourt la montagne, il faut savoir être disponible à tout ce qui nous entoure.

Parvenu sur la crête, je longe d’abord le flanc est, le plus abrupt.

Je passe près des anciennes fortifications. Elles pourraient servir d’abri de fortune en cas de mauvais temps.

Puis j’oblique vers la droite en direction du sommet du Petit Ballon.

La neige scintille sous les rayons du soleil. Elle a l’apparence d’un tapis neuf, immaculé, qui n’a jamais servi, sinon peut-être, à un animal.

La vierge est transformée en statue de glace. Le temps semble suspendu.

Les arbres figés participent à la magie du lieu. Ils ont l’air engoncés dans leurs habits d’hiver, souffrant le martyr.

Certains font penser à des êtres humains pétrifiés. D’autres, recouverts de neige et de glace, courbent l’échine semblables à des pénitents.

Chaque instant est changeant et me révèle de nouvelles lumières. Certaines images parlent d’elles-mêmes.

A travers les volutes blanches des nuages, je distingue en contrebas, le col du Rothenbrunnen.

Les silhouettes évanescentes des sapins encapuchonnés de blanc apparaissent comme des soldats de carton-pâte montant la garde, droits dans leurs bottes.

Plutôt que de descendre franchement jusqu’au col, je descends en oblique en dessinant des arabesques dans la neige. Il y a là près de 30 centimètres de neige fraiche. Malgré les raquettes, je m’enfonce profondément dans la poudreuse

Derrière le voile de brume apparaît le refuge des Amis de la Nature reconnaissable de loin avec ses volets rouges.

Parvenu au col, je remonte sur ma gauche, en travers d’un grand champ de neige bordé de sapins majestueux.

Sur ma droite, la crête qui mène au Hilsenfirst et au Klintzkopf. Elle a l’ai bien enneigée, balayée par les vents.

A ce moment là, arrive un compagnon à quatre pattes. Il me salue affectueusement, mettant ses pattes de devant sur moi et me léchant. Il est curieux ; il lève son museau, hume mon odeur. Je lui parle en le caressant ; il semble apprécier ma compagnie. Je lui demande de prendre la pose pour que je puisse le photographier. Il se roule alors dans la neige et se secoue vigoureusement. Puis il repart en courant à travers la neige profonde vers le Rothenbrunnen où j’aperçois un randonneur. Ce doit être son maître.

J’entre à présent dans l’antre de la sapinière. Les sapins tamisent la lumière.      

Lorsque j’en ressors, je me retrouve face à l’étendue blanche du flanc sud du Petit Ballon. Elle ne porte aucune trace. Je serai donc le premier à la traverser.

Je descends lentement car le manteau neigeux est épais. Les bâtons de marche me sont d’une grande utilité. Je m’amuse à faire ma trace dans la poudreuse.

Alors que traverse ainsi l’étendue vierge, j’en viens à penser au premier terrien qui a foulé le sol de la lune. Quelles sensations il a du éprouver ! Quelle ivresse !

Sur ma droite, la sapinière que je viens de traverser, barre l’horizon.

Le froid enserre la montagne dans sa main de fer. La nature semble appeler la pitié.

Tordus par le vent et habillés de glace, piquets et buissons ont des allures de sculptures éphémères.  

De grands arbres semblent recouverts d’une cloche de verre. On dirait de grands candélabres. Il y a dans cette beauté hivernale comme un message caché.

Arrivé au bas de la pente, je passe au-dessus de la Mullermatt dont les bâtiments se confondent avec le paysage. Je traverse une forêt meurtrie par la tempête du 26 décembre 1999. Elle  n’a, de loin, pas encore effacé tous les stigmates de Lothar. Des « chandelles » demeurent, telles des sculptures mémorielles.

Je descends jusqu’à l’Auberge de la Jeunesse de la Dynamo. C’est une belle bâtisse en bois. Nombreux sont ceux qui s’y sont connus.

Puis j’emprunte un étroit sentier qui descend en direction du col du Boenlesgrab. J’ai tout juste la place pour poser mes raquettes.

La végétation est prise dans une gangue fine qui l’a figée. C’est un blanc qui n’est pas celui de la neige ; on voit à travers. C’est un blanc de cristal.

Brusquement je perds la trace du sentier balisé. Je décide d’aller au plus direct. Je m’enfonce profondément dans la poudreuse. J’essaye de ne pas basculer en avant. Quelques rochers qui affleurent raclent mes raquettes. Les voilà bien étrennées ! Finalement je me retrouve sur un chemin bien marqué qui va me conduire au col.

Des grands troncs fusent vers le ciel, gaufrés par la neige et le gel.

Au sol, le manteau neigeux porte les traces de fuites furtives d’animaux que je n’ai pas pu surprendre bien que j’ai marché en silence ou le moins bruyamment possible. Dans leur quête de quelque nourriture, ils ont laissé leurs empreintes. Elles feraient le bonheur de Sherlock Holmes.

De retour chez moi, je me repasse le film de cette journée faite de brumes, de nuages clairs et, par instants de trouées de ciel bleu, en me disant que cette marche aura été une traversée du silence.

L’effraction d’une parole bavarde était impensable aujourd’hui.

Nous devons être bénis des dieux, car une fois de plus nous bénéficions d’une météo particulièrement propice à la randonnée. Après la pluie de ces derniers jours, on ne s’attendait vraiment pas à cela. Nous mettons le cap sur la commune de Wegscheid qui se trouve à la confluence du Soultzbach avec la Doller. Le nom de Wegscheid vient de l’allemand « Weg » qui signifie « chemin » et « Scheid » qui signifie « séparation ».

Nous sommes donc à la séparation des chemins. Nous quittons la route nationale pour remonter la rue du Soultzbach. Nous garons notre voiture sur le parking qui se trouve à côté du réservoir. Nous sommes à 531 mètres d’altitude. C’est ici que commence notre randonnée. Nous sommes dans le fief du Club Vosgien de Masevaux. C’est l’occasion pour moi d’avoir une pensée pour mes amis de club, et particulièrement pour mon ami Jean-Louis, responsable des randonnées. Comme je sais qu’il est un fidèle lecteur de mon blog, j’en profite pour le saluer cordialement. Salut Jean-Lou !

Après avoir chaussé nos chaussures de montagne et enfilé nos sacs à dos, nous nous mettons en route. Il est un peu plus de 9 heures. Nous remontons le Soultzbach sur 470 mètres. Nous bifurquons à gauche en direction du Stahlberg (alt. 839 m). Nous remontons le cours d’un ruisseau. Très vite, le chemin devient très raide. Alors que les sommets sont déjà bien ensoleillés, nous progressons dans une clarté encore indécise et dans la fraîcheur d’un matin d’hiver. Le bonnet de laine et les gants ne sont pas un luxe. C’est l’heure où le manque de couleurs plus que le manque de lumière, donne à la montagne un visage fermé, presque inhospitalier.

Notre chemin se redresse de plus en plus. Ça surprend. Le dénivelé est de 22,58 %. Cela n’incite pas à la discussion. Chacun monte à son rythme. Jean-Pierre accuse le poids des ans. Il a le souffle court. Son cœur bat très fort. Je l’attends à mi-pente. 

 

Nous attaquons une montée en zigzag. Malgré sa déclivité, l'étroit chemin présente un attrait particulier. Nous entrons dans le rayonnement de l'astre du jour bien qu'il soit encore avare de chaleur. Lacet après lacet nous prenons de l'altitude. Notre marche n'a rien d'une flânerie pour mon compagnon. Ce n'est cependant pas une grimpée aussi âpre que celle du couloir du Falimont dans le massif du Hohneck.    



Nous parvenons à un joli chalet en rondins qui domine la vallée de la Doller. L'endroit  n'est pas encore éclairé par  le soleil. Il est balayé par un vent frisquet.

 

Nous jetons un coup d'oeil furtif à l'intérieur du chalet. Il a l'air confortable. Tout y est prévu pour passer un bon moment bien au chaud. 

Nous en faisons le tour, puis nous reprenons notre chemin. Je désigne à Jean-Pierre le massif des Vogelsteine où nous allons. Nous remarquons que les arbres sont recouverts de givre. Il doit faire froid là-haut. En tout cas, c’est magnifique.

Notre sentier descend légèrement. Il a été défoncé par les engins de débardage. Nous arrivons à la route forestière qui monte au Belacker. Des fûts abattus dorment au soleil. Là nous prenons à droite un étroit sentier qui s’engouffre dans la forêt.

 

Nous longeons le flanc escarpé de la montagne.

La pente est abrupte et le terrain glissant. Certains passages sont sécurisés.



Nous pénétrons dans la forêt du Nablas. C’est une forêt profonde dans laquelle résonne le bruit des cascades.

La forêt occupe ici 88 % du territoire.

 


L’étroit sentier serpente entre les arbres et les rochers. Par moments, nous sommes obligés d’enjamber les racines des gros arbres et franchir des ruisseaux.

 

Le décor est très sauvage. Nous avons l’impression de traverser un endroit secret. La magie de la forêt opère. J’affectionne ce genre d’endroit. Une forêt a son atmosphère, sa lumière, son clair-obscur, ses ombres.

Nous arrivons au Durrenfels. 

Nous jouissons d’un vaste panorama sur la vallée de la Doller. Devant nous, le spectacle de la montagne vosgienne avec ses formes arrondies.

Brusquement le silence est rompu. Au-dessus de nous, des éclats de voix attirent notre attention. Une joyeuse troupe vient d’arriver au Fuchsfelsen. Grisés semble-t-il par le panorama qui s’offre à leurs yeux depuis le belvédère, certains poussent des  «  Ou-ou……Ho-ho… ». Il ne manque plus qu’un jodler. L’un d’entre eux qui a une voix qui porte, appelle sa femme : « Simone…tu montes ?.. ». C’est ainsi que nous apprenons que l’une des membres de cette joyeuse troupe s’appelle Simone. Fini le calme des grands espaces. La faune doit être apeurée. C’est sûr, nous n’apercevrons pas de chamois aujourd’hui.

Nous gagnons à notre tour le Fuchsfelsen (alt. 1 021 m) qui, Dieu merci, a retrouvé son calme entretemps. C’est un piton rocheux impressionnant. Rectiligne, taillé avec la netteté d’un coup de hache, il se dresse au-dessus de la forêt.

Il fait partie de ce groupe de rochers dont certains atteignent 30 à 35 mètres de haut : les Vogelsteine (ou rochers aux oiseaux) aussi appelés Falkensteine (rochers aux faucons). On a l’impression qu’ils sont prêts à crouler dans le vide. Nous nous imprégnons du calme et de la sérénité des lieux. Nous sommes entourés d’une immobilité qui nous confronte à l’échelle du temps. Notre existence se mesure en années alors que celle de ces géants de pierre se mesure en millions d’années.

Nous nous hissons jusqu’au sommet en nous aidant du câble d’acier fixé dans la roche, car le rocher est recouvert de glace. Nous arrivons sur la petite plateforme de trois mètres sur trois qui offre un point de vue sublime.

Nous rendons hommage aux bénévoles qui ont aménagé ce site. C’est grâce à eux que nous pouvons profiter des richesses de la montagne.

Nous montons en direction du Sattelboden. De là nous gagnons la crête par une montée très raide.  Les arrêts se font de plus en plus nombreux afin de permettre à Jean-Pierre de reprendre son souffle. Il ne s’agit pas de dépasser ses limites, mais de se faire plaisir.

Nous parvenons sur la crête. Devant nous se profile le débouché de la vallée de la Thur que domine le Thannerhubel (alt.  1 882 m). Au col entre le Rossberg et le Thannerhubel, le refuge du Ski Club Thann semble monter la garde.



Nous bifurquons à droite en direction du sommet du Rossberg. Derrière la ligne de crête figée par le gel, une multitude de formes blanches, mystérieuses et majestueuses, se dresse vers le ciel.  Les glaciers brillent au soleil.

Nous sommes pressés d’arriver au sommet pour jouir du vaste panorama. Je fonce. Mes pas martèlent la fine couche de neige. Jean-Pierre suit à son rythme. « Dur, dur ! » s’exclame-t-il en me rejoignant au sommet.

Alors même que la vue n'est pas l'unique attrait de nos randonnées, qu'elle n'est pas notre unique stimulant, elle est cependant un élément primordial du moment solennel qu'est l'arrivée au sommet. Elle exalte la joie d'avoir atteint un but.

Il est 12 h 45 lorsque nous parvenons au sommet du Rossberg (alt. 1 191 m). Nous restons tout pantois à la vue du vaste panorama qui s’offre à nos yeux. Nous devons chausser nos lunettes de soleil tant la luminosité est intense. A nos pieds, la plaine du Rhin, le Sundgau, la Porte de Bourgogne, le Jura bâlois, alsacien, bernois et neuchâtelois. Dans le fond, l’immense et merveilleux front alpin qui, du Säntis au Mont Blanc, égrène ses perles sur 250 km de long, à 160/230 km de distance ! J'essaie de mettre un nom sur certains sommets : le Wetterhorn, le Schreckhorn, le Finsteraarhorn, l'Eiger, le Mönch et la Jungfrau. Très vite, je déclare forfait. Nous nous contentons d’admirer cette succession de pics et d'arêtes. Je tente d’immortaliser cet instant magique avec mon appareil photo.

Nous décidons de faire une pause à l’abri du vent, sous les rochers. Notre Dame du Rossberg, nichée dans une cavité de la roche, veille sur nous. Assis parterre, le dos appuyé contre la paroi rocheuse, nous ouvrons nos sacs à dos. On sort les sandwichs et la thermos. 

Trois autres touristes arrivent au sommet. Ils décident eux aussi, de « bivouaquer » sous le rocher, à l’abri du vent, profitant du soleil …et du panorama. Nous retiendrons qu’ils sont suisses, et que l’un d’eux s’appelle Adrien. Ils sont montés depuis le col du Hunsrück. Nous partageons ce moment de contemplation avec eux.

Notre équipée reprend une demi-heure plus tard. Nous prenons la direction du Belacker. Nous ne sommes pas tout seul à profiter de cette belle journée. D’autres marcheurs sillonnent le massif.



Le sentier épouse les rondeurs de la ligne de crête. Nous marchons sous un ciel d’azur. Des avions sillonnent le baldaquin céleste en laissant dans leur sillage des trainées blanches. Sur notre droite, nous pouvons admirer la vallée de la Thur dominée par le Grand Ballon à la silhouette altière, coiffé de son radar réalisé par l’architecte Claude Vasconi. Il semble être fier d’être le plus haut sommet des Vosges.



A sa droite, le massif du Molkenrain dont nous décryptons les détails. Cela nous permet de nous remémorer  notre récente randonnée automnale sur ses flancs.

Nous passons au-dessus des Vogelsteine (alt. 1 181 m).  

Nous abordons à présent une courte mais raide descente. Nous devons nous méfier des rochers rendus glissants par la neige et la glace. Nous arrivons à un col entre les Vogelsteine et le Bannberkopf. Nous profitons d’une belle vue sur le fond de la vallée de St Amarin.

Nous bifurquons à gauche pour passer sous les rochers. Nous suivons un étroit sentier qui longe le flanc de la montagne.



J’aperçois un peu plus haut une belle cascade. Elle m’attire. J’ai envie de m’en approcher. J’abandonne quelques instants mon ami sur l’étroit sentier, et m’engage en travers de la pente abrupte en assurant mes appuis. Parvenu au pied de la belle cascade, je l’admire, je l’écoute. Elle me parle. Elle me dis qu’elle n’est pas seulement jolie, mais qu’elle est surtout source de vie. Que ferions-nous sans eau ? Comment ne pas penser à ceux qui, à des milliers de kilomètres de là, manquent cruellement d’eau ? Comment ne pas songer au réchauffement de la planète et à ses conséquences ?

Nous arrivons au premier surplomb. Nous prenons le chemin qui part sur notre gauche pour redescendre sur Wegscheid en passant par l’Engelberg.

Nous jetons un dernier regard en arrière vers le massif que nous venons de parcourir, puis nous nous engouffrons dans la forêt. Le décor est très sauvage. Nous descendons dans un vallon tout bruissant d’eaux vives.

Tout en bas, entre le Pfaffenberg et le Kaltenrain, les ruisseaux se rejoignent.

Il est 15 h 15 lorsque nous retrouvons notre voiture. Après une si belle journée succédant à plusieurs jours de pluie, j'en suis venu à me demander laquelle de nos deux bonnes étoiles nous ont favorisés. Finalement, après mûre réflexion, je suis arrivé à la conclusion qu'une telle chance ne pouvait être que l'oeuvre de nos deux bonnes étoiles réunies.

 

Pour cette première sortie hivernale, notre duo s’est transformé en trio : mon fils Raphaël s’est joint à nous.

Une fois de plus, le beau temps est de la partie : quelle aubaine !

J’ai proposé à mes compagnons d’aller faire un tour sur les Hautes Chaumes, au fond de la vallée de Munster, dans le secteur du Lac du Forlet aussi appelé Lac des Truites. Ni l’un ni l’autre ne connaissait cette région des Hautes Vosges.

Nous voilà donc partis pour le Col du Wettstein (alt. 884 m) au-dessus de Soultzeren dans la vallée de Munster.

Pendant notre trajet automobile jusqu’au point de départ de notre randonnée, nous scrutons les sommets. Ils ont l’air bien enneigés.

Alors que nous nous engageons dans la vallée de Munster, la tension monte.

Après avoir passé Wihr au Val, nous apercevons la silhouette altière du Rothenbachkopf qui barre le fond de la vallée. Nous traversons Munster et prenons la direction du Col de la Schlucht. Après avoir traversé Soultzeren, nous bifurquons à droite en direction du Col du Wettstein. La route en lacets nous offre de beaux points de vue. Bientôt nous atteignons le col du Wettstein, point de départ de notre randonnée.

Il est 9 h 48 lorsque nous nous mettons en route. Un groupe de randonneurs nous précède.

Dès les premiers mètres, nous montons par un chemin forestier assez raide. Heureusement, nous arrivons rapidement sur un plateau.

Lorsque nous débouchons de la forêt, un magnifique panorama s’offre à nos yeux. La montagne a revêtu sa belle pelisse blanche. On distingue au loin le Hohneck flanqué du Petit Hohneck. On devine le cirque glaciaire du Frankenthal et le couloir du Falimont.

Au fond de la scène, les Alpes sont au rendez-vous, telles une armée en marche. 

Nous passons au-dessus du hameau des Hautes Huttes (alt. 987 m).

Nous longeons le flanc sud du Haufenwannkopf.

Le sentier est pentu et accidenté. La couche neigeuse est de plus en plus épaisse. Elle craque délicieusement sous nos pieds. Par endroits, la neige cache des rochers dont nous devons nous méfier car ils sont verglacés.

Nous dépassons le groupe de randonneurs qui nous précédait, non sans avoir échangé quelques civilités.

Nous parvenons au lieu-dit « Altenkray » (alt. 1 080 m).

Nous passons à côté de la ferme-auberge du Kreywasen.

De là, un large chemin forestier nous mène jusqu’au Lac des Truites qui est aussi appelé Lac du Forlet, déformation du mot allemand " Forelle " qui signifie " Truite ".

C’est le plus haut lac du massif vosgien avec ses 1 066m d'altitude. Il est situé dans un magnifique cirque glaciaire, dominé par les crêtes et les Hautes Chaumes.

Mes compagnons sont émerveillés. Nous regardons tout autour de nous.

Nous contournons le lac par la gauche. Des traces de gibier mènent à la forêt toute proche.

Au-dessus de nous, les falaises abruptes du Gazon de Faing semblent grignoter le ciel bleu.

Nous pénétrons dans un monde minéral enveloppé de blanc.

Je désigne à mes compagnons le couloir par lequel nous allons accéder à la crête.

Nous montons à la ferme-auberge du Forlet située au-dessus du lac. Nous croisons un jeune couple accompagné d’un jeune Labrador qui nous fait la fête. Ils nous demandent où nous allons. Raphaël leur indique que nous avons l’intention de monter sur la crête. Ils nous informent que le mauvais temps est annoncé pour cet après-midi. On verra bien.

Derrière la ferme-auberge, une passerelle en bois a été aménagée par le Club Vosgien.

Nous abordons à présent un chemin assez raide.

Par endroits, des marches sont aménagées. Il faut parfois lever le pied assez haut.

Nous prenons rapidement de l’altitude. Raphaël marque une pause et en profite pour boire. En montagne, la hâte n'est pas une vertu. Nous en profitons pour admirer le paysage qui s'étale à nos pieds, tel un livre ouvert.

Chacun de nous monte à son rythme, mais nous sommes animés de la même énergie, partageant le même plaisir de marcher dans l'immensité blanche, libres, tellement libres.   

Nous croisons une jeune femme qui vient du col de la Schlucht. Elle nous informe que la couche neigeuse est assez importante sur les crêtes.

Au fur et à mesure que nous montons, les arbres deviennent rares. Nous sommes poussés par le désir secret de découvrir les multiples aspects de la nature.

Nous débouchons à gauche de l’Altenkraehkopf  (alt. 1 277 m). 

Nos efforts sont récompensés par un panorama époustouflant.

Les efforts déployés pour surmonter les difficultés et arriver jusque là, ainsi que l'influence exercée par la montagne sur nous, c'est ce qui donne un sens profond à notre randonnée.

Nous rejoignons le sentier de grande randonnée GR 5 qui relie le Col de la Schlucht au Col du Calvaire.

Un vent glacial se met à souffler. C’est un vent tranchant, qui ne transporte aucune odeur, qui parle de steppe, de toundra, de vastes espaces blancs.

Nous suivons la ligne de crête en direction du Col de la Schlucht.

On a l’impression que la nature a retrouvé sa pureté originelle. 

Nous traversons la Réserve Naturelle du Tanet-Gazon de Faing pour atteindre le Soultzener Eck (alt. 1 302 m).

De là nous rejoignons les rochers du Taubenfelsen (alt. 1 299 m). C'est une enchevêtrement de rochers de granit qui surplombent le cirque glaciaire du Lac du Forlet.

Les blocs sont recouverts d’une bonne couche de neige fraîche. Nous essayons tout de même de grimper dessus. Raphaël est le premier à parvenir sur l’étroite plateforme. Il me tend la main et m’aide à m’y hisser. Jean Pierre suit. Quelle merveilleuse sensation que de parvenir ainsi au sommet d’une montagne, toute modestie gardée. Nous avons l’impression d’être seuls au monde.

Il est hors de question de s’arrêter là pour manger. Nous décidons de continuer jusqu’au Lac Vert pour nous mettre à l’abri. Jean-Pierre sort un sachet de fruits secs. Le sachet passe de main en main. Çà fait du bien. Nous nous extirpons prudemment du chaos de pierre. Chacun de nous en redescend à sa manière.

Nous continuons en direction du Gazon de Faîte (alt. 1 303 m).

Le vent souffle en petits tourbillons rageurs. Il fait courir sur la neige une fine pellicule de grésil formant ici et là des congères, ou s’accumulant derrière les obstacles, un arbre ou un piquet de clôture.

Il se calme par moments, puis reprend selon l'endroit où nous nous trouvons.

Le froid et la neige n’entravent pas notre marche, même si parfois ils la ralentissent.  

Comme les mécanismes d'acier et de fonte, celui de l'homme a ses règles inéluctables pour bien fonctionner et fournir à l'occasion un effort particulier. Plus notre corps est préparé en vue de ce que nous allons exiger de lui, moins grande sera la dépense d'énergie. Dès lors nous jouissons plus complètement de notre excursion, puisque la fatigue ne vient pas l'assombrir.  

Nous arrivons à une table d’orientation. Après avoir balayé d’un revers de la main la neige qui la recouvre, nous essayons d’identifier les paysages lointains. Nous avons un doute en ce qui concerne une ville que nous apercevons au loin (Saint-Dié ou pas ?...). Nous n’avons pas le temps de nous appesantir sur la question d’autant plus qu’il fait froid.

Nous prenons la mesure de notre place dans le monde.

Nous quittons la ligne de crête pour prendre la direction du sentier panoramique.

Le sentier est recouvert par la neige. Nous devons le deviner. Nous essayons de suivre des traces de pas qui doivent être celles de la jeune femme que nous avons croisée plus tôt. De temps en temps nos pieds s’enfoncent dans la neige jusqu’aux chevilles. Nous devons parfois franchir des congères. C’est assez fatiguant. Des raquettes seraient très utiles. 

Nous passons par le lieu-dit « Ringbuhl ».

Nous descendons au lieu-dit « Dreieck » (alt. 1 225 m) alors que des bancs de nuages commencent à envahir le ciel par l’ouest, signe de mauvais temps.

De là nous descendons au Lac Vert ou Lac de Soultzeren (alt. 1 053 m).

Le vent cesse brusquement. Nous sommes à présent à l’abri.

Le Lac Vert doit son nom à la couleur qu'il prend en été et qui est due à la prolifération de plantes aquatiques. C'est un lac naturel dont on a surélevé le niveau pour en faire une réserve d’eau.

Il est 13 h 30 lorsque nous arrivons au Lac Vert.

Nous contournons le lac pour aller nous installer près d’une cascade où nous décidons de faire une pause. Le petit banc qui fait face au lac est recouvert de neige. Là encore, nous balayons la neige d’un revers de la main. Mais le banc est mouillé. Raphaël ne craint pas de s’y asseoir étant donné qu’il a revêtu une combinaison. Jean-Pierre et moi préférons poser nos séants sur un rocher.

Le chant de la cascade accompagne notre repas frugal. Nous mordons dans nos sandwichs avec appétit. Chacun sort sa thermos, et pour cause. Il faut se réchauffer. Jean-Pierre va même jusqu’à s’en mettre un peu partout. C'est pas trop grave.

Nous repartons à 13 h 44. Nous traversons une petite passerelle en bois pour longer la rive du lac sous le Tanet.

Nous empruntons un petit sentier très escarpé.

Nous passons à côté d’une jolie cascade.

Parvenus au barrage, nous jetons un dernier regard sur ce site qui, en été, doit grouiller de monde. Aujourd’hui, par la magie de l’hiver, la nature semble endormie, figée. Le temps semble retenir son vol. Nous ne manquons pas de saisir cet instant.

Nous passons à droite du déversoir, et descendons en direction du Col du Wettstein.

Nous suivons un chemin forestier à flanc de montagne. C'est un chemin qui est monotone. Nous marchons un peu par automatisme. Pour rompre cette monotonie, nous échangeons des propos divers. Nous refaisons le monde en quelque sorte.

De temps à autres, de gros rochers surplombent notre chemin côté amont, alors que du côté aval, la pente est très abrupte. Un véhicule tout terrain nous dépasse. A voir la tenue de ses occupants on peut aisément penser que ce ne sont pas des marcheurs.

Nous passons par le lieu-dit «  Stillenbach » (alt. 960 m). C'est un lieu qui est effectivement très isolé.

Nous passons au Rappenkopf (alt. 958 m).

Après être remontés sur quelques mètres le chemin forestier qui monte au Lac du Forlet, nous bifurquons à droite. Nous devons être très vigilants, car à mi-pente un sentier encombré dans son début, part sur notre gauche pour passer au-dessus du lieu-dit « Ebène ».  
 

Nous rejoignons par un petit escalier en bois un chemin forestier qui va nous mener au Col du Wettstein.  

Nous passons au  lieu-dit « Musmiss » où nous observons une ferme dont le propriétaire a fait une belle provision de bois pour l’hiver.

De là nous descendons en quelques enjambées jusqu’au parking du Col du Wettstein.

Notre randonnée s’achève à 15 h 39.

Nous reprenons le chemin du retour, heureux et comblés.

Alors que nous roulons, Raphaël s’endort sur la banquette arrière de la voiture. Jean-Pierre pense au bon bain chaud qui l’attend chez lui. Et moi je réfléchis à notre prochaine sortie.

J’ai vécu cette fois-ci encore avec mes compagnons des instants de pur bonheur qui, une fois passés, ne nous sont plus accessibles que par l’écriture.

  "L'extraordinaire ne se produit pas sur les chemins plats et habituels"          (Goethe)

Une fois de plus, nous avons décidé de nous rendre en Franche Comté. Nos amis franc-comtois Eustache et Karine nous ont promis une randonnée riche en découvertes de sites naturels et historiques. Nous n'avons pas été déçus. Merci à eux !

Alors que nous progressons difficilement, un voile diaphane persiste à vouloir nous envelopper. Cela nous irrite un peu. Et dire qu’en partant de chez nous le ciel était d’une grande pureté jusqu’à notre arrivée à St Hippolyte. Le bon dieu aurait-il changé d’avis à notre sujet ? J’en viens à regretter d’être venu par ici. Nous aurions mieux fait d’aller user nos semelles dans les Vosges ! En plus, on ne voit pas grand-chose dans ce sacré brouillard. Il est difficile de se repérer. Heureusement qu’il y a de temps en temps un trait de peinture sur une pierre ou sur un arbre. En voilà que nous ne pouvions pas rater !

Nous passons au lieu-dit « Les Seilles ». On distingue vaguement les formes d’une bâtisse dans la brume. Nous arrivons à un carrefour. Nous hésitons. Un panneau indique la direction de Montjoie-le-Château. Il n’y a aucune indication en ce qui concerne la Grotte du Bisontin où nous souhaitons aller. Apparemment nous ne sommes pas dans la bonne direction. Après un instant d’hésitation et après avoir consulté la carte, nous décidons de prendre la direction de Montjoie-le Château. Nous verrons bien où nous atterrirons. Nous progressons à flanc de coteau entre pâtures et forêt, dans un brouillard intense à couper au couteau qui semble vouloir s’accrocher à ce flanc de montagne. Nous parvenons à La Petite Roche. Nous apercevons un rocher recouvert de mousses et de lichens par-dessus lesquels les gouttelettes d’eau roulent comme la pluie sur un parapluie. Dommage que le soleil ne soit pas de la partie ! C’est surprenant comme relief.

Notre chemin s’élève à présent dans la forêt. Un coup d’œil vers le ciel nous laisse entrevoir l’astre du jour à peine voilé par quelques lambeaux de brume. Il n’est plus très loin. Nous reprenons espoir. En gagnant de l’altitude, nous devrions bientôt nous retrouver au-dessus de la mer de brouillard. Un ruisseau traverse notre chemin. Merci c’est sympa ! Un peu plus loin, nous passons à côté d’une vieille ferme aux volumes imposants. C’est semble-t-il la ferme de la Grosse Roche. Juste à côté, une cascade dévale la pente. Nous traversons un pré où subsistent des restes d’un feu de bois. Ce doit être un endroit superbe pour pique-niquer…quand il fait beau et que la vue est dégagée. 

Nous continuons à monter dans la forêt. Soudain nous découvrons au bord du chemin, un panneau qui nous informe que nous arrivons au Château de la Roche. Nous franchissons deux bornes gravées aux armes des Comtes de la Roche. Je regarde autour de moi et j’essaie de deviner à travers le brouillard une masse qui pourrait ressembler à un château. Point de château en vue. Alors que je lève les yeux vers le ciel, je crois deviner de gros nuages blancs. Cela voudrait-il dire que nous sommes sur le point d’émerger au-dessus de la nappe de brouillard ? Mais non !...ce ne sont pas des nuages. Nous sommes au pied d’imposantes falaises blanches. De gigantesques parois se dressent au-dessus de nos têtes. Nous en restons bouche bée. Cette soudaine apparition derrière le voile de brume, a quelque chose d’irréel.

Telle une belle femme qui laisse deviner ses charmes à travers une tenue vaporeuse, les ruines d’un ancien moulin se dressent devant nous.

Ce moulin était alimenté en eau par la cascade de la résurgence de La Tannerie, une rivière souterraine issue des entrailles de l’imposante falaise qui surplombe les lieux. Nous guettons le moment propice où le voile de brume se déchire, pour faire des photos.

Nous traversons prudemment la rivière sur un petit pont en bois très glissant. Puis nous continuons à monter dans la forêt. Nous arrivons à une croisée de deux chemins. Sur un arbre nous apercevons un panneau avec un blason d’azur à la croix d’argent et quatre anneaux d’or. Nous sommes au pied des vestiges du Château de la Roche.

Le sentier balisé continue tout droit ; un autre non balisé part sur notre gauche. Ce sentier très escarpé m’intrigue. J’ai envie de savoir où il mène. Tant pis si nous allons faire un petit détour. J’arrive facilement à convaincre mon compagnon d’aller voir. Un panneau met en garde contre les risques de chutes de pierre. Nous montons donc avec prudence. Brusquement, nous sentons un souffle d’air chaud. Le contraste est surprenant. De toute évidence nous entrons dans une zone où le soleil a déjà bien réchauffé l'atmosphère. Nous avons l’impression de passer au-dessus de la couche nuageuse. Et comme pour nous prouver que notre impression est la bonne, les falaises s’offrent à nous, fières, majestueuses. Nous en restons muets.

Le changement de décor est radical. Nous débordons de superlatifs. Nous sommes émerveillés comme des enfants qui ouvrent un paquet cadeau. Pour un cadeau c’est un sacré cadeau. Il est de taille. Au dépit succède l’enthousiasme.

Derrière nous, la vallée du Doubs noyée dans le brouillard.

C’est comme si nous avions quitté le monde des ténèbres pour accéder au monde de la lumière.

Du  bas du cirque rocheux nous parvient le bruit de la cascade de la résurgence que nous avons visitée tout à l’heure.

Nous continuons à monter, comme attirés par je ne sais quelle autre découverte.
 
Nous sommes bien inspirés puisqu’au bout de quelques lacets, une autre merveille nous attend.


Nous débouchons à l’aplomb d’un formidable porche de 15 mètres de large et 50 mètres de haut !

Nous pénétrons dans la grotte comme l'on entre dans une église, en silence, avec respect. 

La haute galerie se prolonge sur plus de 100 mètres sous la roche.

L’ambiance de cette grotte est très particulière. Sa luminosité lui donne une solennité qui ne nous laisse pas indifférents.

 Au fond à gauche, un boyau descendant conduit à la rivière souterraine.


Nous sommes subjugués par la grandeur de cette grotte.



Elle faisait partie du Château de la Roche qui était l’un des rares châteaux troglodytes de France Comté. Elle pouvait abriter une très importante population.

Le Château de la Roche a été édifié par les Comtes de la Roche entre les XIème et XIIème siècles. Situé à l’écart des routes, il servait essentiellement de refuge. Il a été rasé sur ordre de Louis XIV.

La grotte est un site classé. Elle constitue l’un des gisements paléolithique, archéologique et historique les plus importants de France Comté.  Elle contient des vestiges de la faune des périodes glaciaires, des traces d’occupation néolithique et gallo-romaine sous les aménagements médiévaux. 
  
Nous redescendons pour retrouver le sentier de grande randonnée que nous avons laissé tout à l'heure.

Nous montons dans la forêt pour finalement déboucher sur un grand pré d'où nous dominons la vallée du Doubs.

Nous montons jusqu'au lieu-dit « Les Baraques » (alt. 719 m).


De là nous gagnons le lieu-dit « Les Prés du Haut ».

   Il est 12 h 08 : nous décidons de faire une pause au-dessus des falaises des Sapois.

Nous nous installons confortablement sur des rochers au milieu de la pâture (on se demande comment ils sont arrivés ici). Nous sommes en face de la Grande Côte.

C’est un endroit qui me rappelle bien des souvenirs. J’y ai passé à plusieurs reprises avec ma chienne Patty, à l’occasion d’un raid pédestre à but humanitaire au profit de l’Ecole Alsacienne de Chiens Guides d’Aveugle.

Notre pause ne durera pas longtemps car le vent se lève et des bancs de nuages s’amoncellent dans le ciel.

Jean-Pierre met son anorak et s’envoie une rasade de chocolat chaud. Il m’en propose. Je décline son offre préférant accompagner mon casse-croûte d’un Château La Pompe.

Nous reprenons donc notre chemin au bout de 20 minutes.

Nous commençons à redescendre en direction des falaises. Très vite j’ai un doute quant à la pertinence de la direction que nous sommes en train de prendre. Nous devrions passer au-dessus des falaises et non en contrebas. Je sors la carte qui confirme que nous ne sommes pas dans la bonne direction. Nous remontons sur le plateau. Alors que nous nous engageons dans la forêt, nous trouvons un poteau indicateur qui git au sol. Il a été bien malmené puisque les flèches directionnelles sont cassées. Je le replace dans le bon sens ce qui nous permet de retrouver notre chemin. Il nous mène effectivement au-dessus des falaises.

Il nous offre de belles échappées sur la vallée du Doubs.

Avec prudence nous nous approchons du bord de la falaise. L’endroit n’est pas sécurisé.

 
Nous dominons le cirque rocheux de la Grotte de la Roche où nous étions précédemment.


Quelle superbe paroi ! Derrière une aiguille de calcaire nous devinons l’entrée de l’immense porche de la grotte. Nous percevons le bruit de la cascade.

Nous continuons de suivre le couronnement des falaises par un étroit chemin forestier en montagne russes.

Nous traversons les Bois de Vaubierge. Nous aboutissons sur la route de Montécheroux. Nous montons jusqu’au carrefour de Chamesol.

Là nous prenons un sentier qui redescend sur la gauche en direction de St Hippolyte par les Charrières. Mais arrivés au lieu-dit « Viaton », nous bifurquons à droite en direction de Liebvillers.

C’est un étroit sentier en sous-bois, sinueux, escarpé et en montagnes russes, qui nous conduit au-dessus des falaises de St Hippolyte.

Le danger est omniprésent. La prudence est de rigueur.

Nous longeons pendant un kilomètre et demi la falaise.

Nous profitons encore de quelques points de vue sur St Hippolyte et les plateaux environnants.

Nous suivons le couronnement des falaises. Le rebord de la falaise nous offre encore une surprise : nous passons au-dessus d’une arche naturelle. Ce doit être un ancien abri sous-roche qui s’est effondré dont il ne subsiste que le porche.


Je ne résiste pas à l’envie d’y descendre. Je repère un petit couloir par lequel il me semble facile d’atteindre l’arche.  Jean-Pierre n’est pas rassuré. Je suis curieux de savoir ce qu’il y a derrière. Jean-Pierre essaie de me dissuader d’y aller. Je descends prudemment, pas à pas, la pente raide jusqu’à une vire située de l’autre côté du porche au-dessus d’un à pic. Jean-Pierre me surveille d’en haut. Ma curiosité satisfaite, je remonte doucement en prenant appui sur mes bâtons de marche comme un alpiniste sur son piolet.

Allez, on se remet de ses émotions et on continue. Nous arrivons au bout des falaises.


Nous descendons par un sentier très escarpé. Là encore la prudence s’impose.

Au bas d’un rocher, au ras du sol, un petit gouffre nous tend un piège. Nous saurons l’éviter.

Nous longeons la clôture d’un parc à sangliers. Notre sentier continue par la droite le long de la falaise.

Puis, soudain, nous tombons nez à nez avec l’un des plus beaux sites naturels de Franche Comté  (pas moins) : la formidable arche naturelle des Baumes Berceau.

Elle est accompagnée de son abri sous-roche connu sous l’appellation « la Grotte du Bisontin ».

L’abri sous-roche est profond de 18 mètres et large de 7 mètres.

Il aurait été occupé à deux époques préhistoriques différentes, l’Aurignacien (- 25 000 ans) et le Magdalénien
(- 12 000 ans).

Quelques outils y ont été retrouvés (grattoir, couteau, aiguille en os, burin, perçoir).

Nous descendons le sentier abrupt pour rejoindre un chemin carrossable qui va nous mener à Noirçure.

Nous rencontrons deux chasseurs. Voyant nos bâtons de marche, ils nous demandent si nous avons fait du ski (?). No comment. Ils nous demandent d’où nous venons. Je leur réponds « de Mulhouse ». « Ah, d’où cet accent ! » me répondent-ils avec un fort accent franc-comtois. A chaque région le sien. C’est notre marque de fabrique. En tout cas, quand j’écris je n’ai pas d’accent ! Tout au plus j’en mets un sur les lettres quand il en faut un.

Après ce petit intermède, nous continuons notre route.

Nous traversons les pâtures sous les falaises jusqu’à Rosières.

Notre fin de parcours est un peu gâchée par les odeurs nauséabondes qui nous parviennent de l'usine d'éponges cellulosiques située en contrebas. On se demande comment les gens qui habitent ici arrivent à supporter cela.

Nous gagnons la Chapelle du Mont d’où nous pouvons apercevoir St Hippolyte lové au creux des vallées, à la confluence du Doubs et du Dessoubre. Nous faisons la connaissance d’un ancien garagiste de St Hippolyte, aujourd’hui à la retraite (il a 75 ans et bon pied bon œil puisqu’il va danser tous les dimanches). C’est un monsieur très sympathique qui entretient les abords de la chapelle alors que sa sœur s’occupe de l’intérieur. Il nous indique que lorsque St Hippolyte est dans le brouillard le matin, c’est signe de beau temps. Je lui demande de bien vouloir passer le bonjour à mon ami Michel Tüscher, maire de la commune voisine de Soulce Cernay, qu’il connaît bien.

Un petit sentier bucolique nous ramène au Moulin Neuf. De là nous suivons la route jusqu’à notre point de départ.

Il est 16 h 30 lorsque s’achève notre randonnée.

En définitive, nous avons effectué ce parcours dans le sens contraire à celui que nous avions prévu initialement. C'est tant mieux, car nous n'aurions pas voulu nous retrouver au bord des falaises en plein brouillard. De plus, la montée est moins raide dans ce sens. 

Sur le chemin du retour, nous nous arrêtons à la Fruitière du Lomont pour nous approvisionner en spécialités franc-comtoises (solides ...et liquides comme il se doit !). 

Lorsque j’ai ouvert les volets ce matin, j’ai constaté avec enthousiasme que le ciel était d'un bleu d’azur ; il n’y avait pas un seul nuage à l’horizon. Au-delà des monts du Jura, les Alpes bernoises dressaient leurs formes blanches tel un accord de harpes qui s’élève d’un orchestre caché dans le fond du théâtre. Toutes les conditions étaient réunies pour que je puisse partir à la découverte des joies qu’offre avec largesse la nature.

Me voici donc parti pour Plancher les Mines dans la vallée glaciaire de Saint Antoine.

Après avoir garé ma voiture au-dessus de Plancher les Mines, je m'équipe rapidement, veillant à bien caler mon sac à dos sur mes hanches (merci Jean-Pierre pour le conseil). Je suis en proie à une certaine fébrilité. Il est exactement 9 h 37 lorsque je me mets en route. Je pénètre dans la Réserve Naturelle Nationale des Ballons Comtois.

Dès les premiers pas, je suis au diapason de la nature.



C’est le Rahin qui donne le ton. Je remonte son cours.

L’eau sera ma compagne tout au long de cette journée. Elle sera omniprésente, presque obsédante.

Je passe à côté de la cascade du Crémillot.

J’arrive au Refuge Mérique. Des agents de l’ONF m’indiquent qu’il a été fermé suite à des dégradations (c’est navrant !).

De là je monte en quelques enjambées à la cascade de la Goutte des Saules toute proche.



J’ai lu un jour que l’on appelle ici les ruisseaux des « gouttes ». Quand on voit l’énergie qui se dégage de cette cascade on peut trouver cela paradoxal.

Je remonte le Sentier des Cascades.



Le spectacle me procure une bonne montée d’adrénaline.



Je suis hypnotisé par ces flots tumultueux qui se précipitent dans le vide dans un grondement assourdissant. Certes, ce ne sont pas les chutes du Niagara, mais c’est tout de même grandiose.

Certaines portions du sentier sont sécurisées par un garde-corps. La montée est physique car le sentier est très rocheux. Les jambes ont du mal à se mettre dans le rythme, mais çà vient tout doucement au fur et à mesure que je monte.


Tout au long de la montée, les flots impétueux sautent de roche en roche. Leur tempo me fait penser à l'Allegro de la Water Music de Georg  Friedrich Haendel.



A la sortie de cette grimpette, je débouche sur le sentier de liaison qui doit me mener au sentier de grande randonnée GR 59.  J’emprunte la route forestière du Haut Drion.



Brusquement, plus de Water Music. Les cascades se sont tues. En réalité, mon chemin passe dans un vallon où il n'y a pas de ruisseau. Seul le ruissellement de l'eau sur les rochers me rappelle la présence de l'élément liquide.



La trève n'est que de courte durée. Je traverse une zone d’éboulis au milieu de laquelle une modeste cascade a creusé son lit.  



Je gagne une zone de quiétude pour la faune sauvage. C’est un site Natura 2000 répertorié pour la rareté et la fragilité des espèces sauvages, tel de Grand Tétras. Des panneaux apposés sur les arbres rappellent que dans cette zone  « tout acte de chasse est interdit ».

Je suis le chemin de la Goutte Jean-Pierrre (si si, c’est bien son nom !). J’aboutis à la côte 1 041. De là je monte sur le Plateau de Bravouse (alt. 1 122 m) par un étroit sentier caillouteux.



Parvenu au sommet, mon chemin devient spongieux. Le sol est humide. L’eau stagne en de nombreuses petites mares qu’il me faut enjamber ou contourner.

Je longe un périmètre non autorisé où se trouve une tourbière à la végétation si particulière.



Je redescends par le Chemin de la Fontaine Marianne. C’est un chemin forestier absolument sublime. Un silence absolu m’entoure. 

Profitant d’une vue dégagée sur le Ballon de Servance qui est devant moi, je constate que je ne suis pas encore arrivé. Il reste encore un petit bout de chemin à faire. Il est près de midi ; c’est l’heure à laquelle je voulais être au sommet. Il va donc falloir que j’accélère. Je change donc de braquet comme disent les cyclistes. Je n’ai pas le choix car il faut que je sois redescendu pour 16 h 30 étant donné que la nuit tombe à 17 heures.

Il est 13 heures lorsque je débouche sur les chaumes du Ballon de Servance (alt. 1 216 m).

Je contourne le terrain militaire dédié à la surveillance aérienne.

Les sorbiers colorent magnifiquement le paysage.

Je gagne le refuge Sailley où je décide de faire une pause. C’est un petit chalet en bois magnifiquement bien situé, mais hélas, malmené par des « touristes » peu scrupuleux.

Je délace mes chaussures et donne un peu de fraîcheur à mes pieds qui en ont bien besoin après le train d’enfer que je leur ai imposé entre le Plateau de Bravouse et le Ballon de Servance.

Je me régale avec les sandwichs que m’a préparé ma femme (merci Nelly ), le tout arrosé d’un excellent Château La Pompe.

Je sors mes jumelles et scrute l’horizon. J’en profite pour admirer le Ballon d’Alsace avec sur son flanc la Jumenterie. Sur la gauche, le Rouge Gazon et le massif du Rossberg derrière lequel émerge le Grand Ballon.

Il est temps pour moi d’entamer la descente : il est 13 h 30.

Je descends au Col du Luthier (alt. 1 100 m).

De là je suis le Chemin du Luthier. C’est un très joli sentier sauvage qui descend en longeant le flanc de la montagne d’où jaillissent de nombreuses petites cascades. Leur clapotis m’accompagne. 

Après avoir passé par le Col du Beurey, j’arrive au Col du Stalon (alt. 958 m).

La source du Rahin est toute proche.

Je descend dans la vallée du Rahin par la route forestière du Stalon qui se faufile entre le Droit de St Antoine et l’Envers de St Antoine. La Vallée du Rahin est la plus sauvage, la plus pittoresque des réserves naturelles de la région.



J’arrive au refuge forestier de la Vieille Hutte construit en 1936 près duquel on a retrouvé des traces de l’activité d’une importante verrerie.



A proximité se trouve un pont en pierre qui enjambe le Rahin.

J’aboutis à la route départementale qui relie Plancher les Mines au Ballon de Servance.

Je la suis jusqu’à l’aire du Pont Piron.

Là, j’emprunte un étroit sentier qui longe le Rahin.



La lumière rasante du soleil qui décline, habille la nature de couleurs chaudes.



Par endroits de petits ruisseaux traversent le chemin. J’ai parfois l’impression de marcher dans le lit d’un ruisseau.



J’arrive au Plain Janvier.

Je décide de regagner Plancher les Mines par le Chemin de la Goutte des Saules afin d’éviter d’avoir à marcher sur la route et pour rester au soleil car le fond de la cuvette et déjà dans l’ombre. Pour cela je dois puiser dans mes réserves car le chemin monte allègrement.

Je redescends par le Sentier des Cascades.



La descente est plus délicate que la montée. Les balustrades sont une aide précieuse car les rochers sont humides et glissants.

Parvenu au Refuge Mérique, je suis le cours du Rahin. Par endroits le chemin est pavé de grosses pierres moussues sur lesquelles il faut avancer prudemment pour éviter de glisser (ce serait trop bête de tomber si près de l’arrivée ).

Il est 16 h 30 lorsque je retrouve ma voiture. Je dois avouer que je suis un peu « rincé » mais oh combien heureux d’avoir découvert ces sites enchanteurs marqués par l’omniprésence de l’eau. « Cascades et ruisseaux » pourrait être le titre de cet article.

Pour cette nouvelle escapade nous avions prévu de monter jusqu’à la chaume du Rouge Gazon (alt. 1.071 m) depuis le vallon du Bruckenbach (alt. 535 m) situé à 1,200 km à la sortie du village d’Urbès en direction du col de Bussang. Bien que les prévisions météo pour cette journée ne fussent pas très bonnes, nous avons décidé de partir. Après tout, un randonneur digne de ce nom ne craint pas d’affronter les éléments. Nous voilà donc partis. 

Alors que nous faisons route vers la vallée de Thann, des lambeaux de ciel bleu parsèment un ciel chargé de pluie, comme des fenêtres sur un ciel d’azur. Les rayons du soleil se mêlent à la pluie ce qui provoque un arc en ciel du plus bel effet.



Nous formons le vœu que l’astre du jour gagne la partie et parvienne à s’imposer. Mais lorsque nous bifurquons à gauche pour prendre la direction d’Urbès, la vue sur le col de Bussang n’est pas très engageante.

Nous remontons le Bruckenbach. Notre chemin monte régulièrement. Tout autour de nous, l’image de la nature est triste. Les couleurs flamboyantes de l’automne se sont estompées. Le chemin est jonché de feuilles mortes. Le ruisseau aux flots bouillonnants tient la vedette. Sa voix tonitruante emplit le fond du vallon qui lui sert de caisse de résonnance. Il nous accompagne dans notre ascension. C’est le ténor de la montagne. De toutes parts des ruisseaux qui viennent de mille sources cachées, dévalent la pente et s’empressent de rejoindre le Bruckenbach : l’union fait la force.



Nous sommes étonnés de voir autant d’eau. La semaine dernière, lorsque nous étions au Molkenrain, tous les ruisseaux étaient à sec ou presque. Là c’est tout le contraire : il y a de l’eau à profusion. Il en sort de partout, fils d'argent capricieux. Il semblerait que la pluie de ces deux derniers jours ait renversé la situation. C’est l’occasion de nous rappeler qu’au commencement il y a le nuage, puis vient la pluie qui gonfle les ruisseaux. La pluie réveille les ruisseaux pourrait-on dire. En somme, c’est une histoire d’eau.

A 800 mètres au-dessus de notre point de départ, nous trouvons un sentier qui vient de notre gauche et qui traverse le ruisseau : c’est le sentier du Darain. Nous continuons tout droit.

Un peu plus haut, nous laissons sur la droite le chemin qui monte à la Chaume des Neufs Bois. Nous optons pour le chemin direct qui monte au Rouge Gazon. Après 1 kilomètre de marche, nous quittons le vallon du Bruckenbach pour bifurquer sur la droite et prendre la direction de la Cuisine du Diable.  

Le large chemin forestier devient à présent un étroit sentier qui monte en zigzag. Au début la pente n’est pas trop raide.



Mais brusquement les choses changent. Le chemin devient abrupt. Le dénivelé est de plus de 20 %. Chacun de nous doit adapter son pas et son rythme. Nous sentons notre coeur battre, mais quel spectacle ! Lacet après lacet nous gagnons de la hauteur. En cette arrière saison, la forêt a une atmosphère particulière, une lumière spécifique, un clair obscur. La nature est un état d’âme. Nous montons en silence, presque recueillis.

Nous arrivons sous une barre rocheuse. Nous nous trouvons sous la Tête du Rouge Gazon (alt. 1.186 m).

Alors que nous nous arrêtons pour faire des photos, Jean-Pierre aperçoit un peu plus haut, deux chamois. Nous nous faisons discrets et observons leurs évolutions. Ils passent derrière un éperon rocheux. Nous croyons les avoir perdus de vue, mais voilà qu’ils descendent vers nous en se coursant comme deux gamins qui s’amusent. Nous armons nos appareils photos et attendons qu’ils passent devant l’objectif, le doigt sur le déclencheur. Pas de chance : ils disparaissent aussi vite qu’ils sont venus, étonnants d’agilité dans ce relief accidenté. Tant pis, nous n’aurons pas pu immortaliser cet instant fugitif. Il ne nous reste que les mots pour le raconter.

Remis de nos émotions, nous reprenons notre ascension, car c’en est une, attentifs à ce qui pourrait ressembler à nos deux compères.

Il est 10 h 30 lorsque nous atteignons la Cuisine du Diable (alt. 970 m). Cette grotte serait le vestige d’une ancienne mine (comment ont-ils fait pour monter jusque là ?...).

Le sentier devient alpin. Nous passons sous une brèche d’où dégringole une cascade.

La cascade traverse le petit sentier. Nous devons être prudents car la pente est abrupte et le terrain est glissant.

Nous poursuivons notre ascension. Par intermittences, des lambeaux de brouillard nous enveloppent. Alors que nous approchons de la crête, les branches tremblent sous l’effet du vent. Nous nous rappelons la Fable du Chêne et du Roseau. Nous sentons un courant d’air froid comme si quelqu’un venait d’ouvrir une fenêtre.



Finalement nous débouchons au col. A ce moment, un violent vent glacial nous frappe. Notre témérité nous pousse jusqu’à un point de vue d’où nous profitons d’une brève éclaircie sur la vallée de St Amarin. Nous sommes à 1.150 mètres d’altitude. Nous ne nous attardons pas. Nous prenons rapidement la poudre d’escampette. 

Le nom « Rouge Gazon » viendrait des combats sanglants qui eurent lieu ici à la fin du XVIIème siècle, combats auxquels aurait pris part le Général Turenne.

Le brouillard semble livrer un combat acharné pour envelopper la Tête des Perches, tel un linceul qui virevolte au gré du vent.

Nous mettons le cap sur le restaurant la Chaume du Rouge Gazon (alt. 1.086 m). Une odeur de soupe caresse les narines de Jean-Pierre. Ah, une bonne soupe bien chaude. On s’y croit déjà. Nous traversons le parking balayé par le vent, et nous nous engouffrons dans le sas d’entrée du restaurant. Malheureusement pour nous, la porte est fermée pour congés annuel. Le mot de Cambronne nous échappe.

Nous cherchons à nous mettre à l’abri sous un appentis, mais un ouvrier occupé à préparer les pistes de ski pour l’hiver nous explique que ce n’est pas possible car c’est un lieu privé (?).

Nous poursuivons donc notre route en direction de la Chaume des Neufs Bois. Nous contournons la Tête du Rouge Gazon. Nous laissons le Col des Mineurs (alt. 1.076 m) sur notre gauche et piquons sur la droite pour nous mettre à l’abri du vent dans la forêt.

Nous passons près d’un petit lac serti dans son écrin de verdure. Nous laissons à droite le chemin qui longe le flanc est de la Tête des Neufs Bois (alt. 1.231 m), et montons à la Chaume des Neufs Bois (alt. 1.006 m).

Alors que nous nous retrouvons à découvert, exposés au vent violent comme des fétus de paille, une violente bourrasque de grésil nous oblige à chercher refuge sous le porche d’une bergerie en ruines. Çà fait mal aux yeux ces petits globules blancs quand on les prend en pleine figure ! Nous en profitons pour changer de couvre-chef (dans ces conditions, le bonnet de laine est plus adapté), et pour mettre nos gants de laine. Puis nous rejoignons le Sentier des Crêtes. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce sentier ne suit pas la crête (dieu merci !), mais longe le versant ouest de la Tête des Neufs Bois. C’est un sentier qui longe à altitude constante le flanc ouest de La Large Tête (alt. 1.179 m). Sur notre gauche le Haut de Taye (alt. 1.161 m) nous protège du vent.

Bientôt nous arrivons à la croisée de plusieurs chemins. Nous optons pour celui de droite qui doit nous mener au Col de Bussang. Très vite nous arrivons au Kiosque du Sotré (alt. 1.050 m). Nous en sommes alors à 48% de notre parcours. Il nous reste un peu plus de 9 km à parcourir.

Le Kiosque du Sotré est un abri octogonal en bois, très confortable, fermé de tous les côtés, et qui offre une belle vue sur le Larcenaire. Nous nous mettons à l’abri et nous nous reposons un peu. Nous mordons à belles dents dans nos sandwichs. La marche çà creuse.

Puis nous reprenons notre chemin en direction du Col de Bussang. Nous rejoignons le Chemin Colin qui vient de Bussang. De là nous gagnons le Col des Allemands (alt. 915 m). Il y a là, au détour de notre chemin, un enchevêtrement de ruisseaux qui dévalent la pente. Ils semblent courir les uns après les autres. C'est à celui qui arrivera le premier dans la vallée.



Nous arrivons au Chalet de l’Union. 

C’est un beau chalet rustique dans lequel il est possible de faire du feu (contrairement au Kiosque du Sotré où nous étions précédemment.



A quelques mètres de ce chalet se trouve une source : c’est la source François-Josée captée le 26.07.1962 comme l’indique une plaque apposée sur un arbre.

Nous continuons à suivre le Chemin Colin pour contourner la Tête des Allemands (alt. 1.014 m). En face, La Broche (alt 878 m) fait le dos rond.

Nous passons à côté de la source de la Moselle et débouchons au Col de Bussang . Nous suivons la route sur quelques mètres puis nous descendons sur notre gauche jusqu’à l’Hôtel du Col et longeons les carrières.

Jean-Pierre me rapporte que cet hôtel était très prisé par Maurice Pottecher qui venait souvent y déjeuner. Maurice Pottecher était le second fils d’une famille de tisserands, une activité prospère mais qui ne lui convenait pas. Écrivain et poète, il a écrit des pièces à caractère social pour le Théâtre du Peuple qu'il a fondé à Bussang en 1895 et qui existe toujours, employant comme comédiens les ouvriers et ouvrières de la manufacture dirigé par son frère. Il est enterré aux côtés de sa compagne dans le parc du Théâtre.

Nous gagnons le lieu-dit Carbinet (alt. 710 m). C’est à la fois impressionnant et désolant de voir ainsi la montagne dynamitée, rognée et défigurée par l’homme. Nous descendons dans la forêt par un chemin très raide. C’est le ravin du Maehrelrunz. La forêt profonde cache une petite maisonnette. Il règne là une atmosphère singulière.



Nous sommes en contrebas de la route d’accès au col de Bussang. Un camion semble avoir perdu son chargement de pneus usagés (ou alors ...).

Nous sommes obligés de faire le grand écart pour enjamber un ruisseau qui s'est mis en tête de squatter notre chemin.



Nous passons à côté des étangs de pêche du Maehrel (alt. 555 m). 

Nous arrivons au refuge « Tatry » de l’Union des Eclaireurs d’origine polonaise en contrebas duquel se trouve une belle chute que nous ne manquons pas de photographier. Le nom du refuge amuse mon compagnon.

Arrivés au bas du Chemin du Maehrel, nous descendons la Rue de la Scierie. Je constate que Jean-Pierre n'attire pas que les chevaux !



Nous poussons jusqu’aux vestiges d'un viaduc. L’ouvrage est impressionnant. On avait en effet projeté de percer à Urbès un tunnel ferroviaire afin de relier la vallée de Thann à Bussang.

Puis nous montons jusqu’à l’entrée de l’ancien tunnel. Commencés en 1932, les travaux sont arrêtés en 1938 alors que la moitié du tunnel est percée. En 1944, les occupants lui trouvèrent un intérêt stratégique et y installèrent un camp de travail pour y produire des pièces détachées d'avions pour le compte de Daimler-Benz. Près de 1.000 déportés d'origines diverses y ont travaillé dans d'effroyables conditions, et une cinquantaine y ont laissé leur vie. Ce camp fut une annexe de Dachau et du Struthof. Les nazis édifièrent un barrage à 1.860 m de l'entrée pour capter les eaux de ruissellement. Aujourd'hui, cette importante réserve d'eau potable alimente une grande partie des communes de la Communauté de communes de la Vallée de Saint Amarin.

Nous montons par un étroit sentier vers la route qui mène au col. Il ne nous reste plus qu’à traverser le petit pont métallique qui enjambe les flots tumultueux du Bruckenbach et à gagner le parking où nous avons garé notre voiture.

Il est 16 h lorsque nous arrivons au terme de notre randonnée somme toute assez difficile, dans un massif sauvage à souhait